Увидеть Севенны снова и снова
|
|
Увидеть Севенны снова и снова |
|
Какая другая местность предлагает путешественнику столько природных красот, столько уроков истории и столько шансов на мир? - Андре Шамсон
Мы выходим из Ла-Бастид-Пюллоран, расположенной на высоте 1016 метров, с нашей стартовой точки в гостевом доме Л'Этуаль. Филипп Пападимитриу всегда радушно нас принимает. Местечко, спокойное на берегах Алльера, медленно исчезает, пока мы следуем за знаками GR®7 и GR®72. На востоке эти тропы приведут нас к аббатству Нотр-Дам-де-Неж, но мы предпочитаем отложить его посещение на потом, оставив это открытие на обратный путь. Поэтому мы быстро покидаем красные и белые марки, чтобы подняться на вершину Фельгера на высоту 1225 метров. С высоты открывается панорама на Люк, нашу следующую цель, а также рельеф предстоящих этапов. Нас ждут захватывающие перспективы.
Наш лесной маршрут направляется на восток, почти следуя по гребню до настоящего перекрестка троп. Новый обзор позволяет нам увидеть последние этапы через рельефы ардешской горы, обещая как интенсивные усилия, так и множество удовольствий. Теперь мы следуем по маршруту Тура Танарга, следуя по желтым и красным знакам. Этот путь продолжает извиваться под буками Мур-де-Манибль перед тем, как спуститься к Лавейруну. Здесь мы пересекаем GR®70, Путь Стивенсона, который мы проходим назад до нашей остановки.
Короткий отрезок асфальта ведет нас через деревню и D.906, извивающуюся вдоль Алльера. Мы быстро уходим с дороги, чтобы подняться к Люку, небольшой деревушке, висящей на склоне долины. Это место не лишено очарования: красивая романская церковь возвышается в центре деревни, в то время как руины средневекового замка доминируют на холме, увенчанные внушительной статуей Девы. Здесь мы делаем заслуженный перерыв на солнечной террасе, с видом на Алльер.
После сытного обеда мы наслаждаемся спокойным пищеварением в тишине леса Гардиль, на берегу очаровательного небольшого озера. Мы проходим мимо Лес Прадель, в то время как черные облака собираются на горизонте, затем пересекаем глубокую долину Лангуйру, где быстрая спуска к ручью сменяется крутым подъемом, чтобы достичь последнего холма. Мы прибываем в живописную деревню Шейлард-л'Эвек.
Пока легкий туман стелется по вершинам холмов, еще скромное солнце появляется, развеивая воспоминания о буре, которая была вчера. Можно ли когда-либо устать от этих утренних отправлений, пропитанных свежестью и обещаниями? Мы отправляемся с легким сердцем, стремясь к пейзажам…
Этот этап предвещает длинный лесной поход через Мур де ла Гардиль и гору Гулет. Нас ждут многочисленные перепады высот и широкие горизонты.
Мы начинаем с приятного и плавного подъема через обширный лес Меркур. Тропа, идущая из долины и ущелья Алльера, оказывается скромной, но маршрут ясный, чтобы достичь вересковых пустошей, окружающих Мур де ла Гардиль, высота которого достигает 1503 метров. Эта вершина соседствует с истоками Алльера и Шассеца, как натуральный водоем. Мы присоединяемся к GR®7, знаки которого приведут нас к следующему этапу.
Теперь длинный спуск позволяет нам пересечь широкую равнину, граничащую с Шассецем. Сразу после Ле Шазо на горизонте вырисовывается главный кусок дня: подъем к горе Гулет. Этот последний подъем крутой, но позволяет нам достичь вершины (1497 м), где мы наслаждаемся моментом спокойствия в полной лесу. После насыщенного утра, после обеда нас ждет мирная прогулка по южному склону Гулета. Мы спокойно спускаемся сквозь подлесок, в то время как сентябрь уже начинает свою работу по увяданию на эпилобиях. Перед нами раскинулся массив Лозер, наша игровая площадка на предстоящие дни. Сегодня мы спускаемся к долине Лота, еще прохладной, чтобы добраться до Блеймара.
Многочисленные регионы остаются неизведанными, так много троп остаются незнакомыми. Тем не менее, я не устаю исследовать Центральный массив, возвращаться к диким пространствам Мон Лозер, исследовать драли и тропы, которые извиваются сквозь севеннские холмы.
Этот уголок Франции сохраняет свою идентичность, свою суровую душу. Сопротивление, разве это не суть севеннцев? Вековая борьба за формирование этой бесплодной земли и выживание на ней; яростное сопротивление драконам Людовика XV, нацистам и унификации модернизма. Андре Шамсон в Духе Севенн возможно освещает нас: более чем красоты природы и уроки истории, что нам предлагается в этих долинах и ярках, на этих склонах и вершинах, это качество тишины, шанс на мир, почти неуловимый в наши дни. Дух Севенн — это, возможно, завоевание внутреннего спокойствия, через бурю природы и истории.
Я испытываю глубокую привязанность к высокогорным сухим землям Коз и к тем, что окружают массив Мон Лозер: суровое гранитное плато, лабиринт долин, островки деревень, уютно расположившихся в безбрежных волнах сер. Я путешествовал по ним весной, когда зима разворачивает свои последние конвульсии; я помню неожиданное пробуждение на барре де Севенн, погребенной под снежным покровом. Я также восхищался весенним блеском жимолости и великолепием ковров нарциссов. Более недавно я обнаружил упадок лета, когда осень начинает окрашивать каштаны в золото.
Сегодня мы начинаем наши блуждания по массиву Мон Лозер. Один день достаточно, чтобы пройти север-юг, но после того, как мы уже это сделали, мы хотим исследовать эту обширную гору с востока на запад. Этим утром мы начинаем с кругового подхода: с GR®44 и GR®68 мы следуем вдоль отрогов Лота. Редкие деревушки становятся все реже, такие как Орсьер и Лозеретта. Мы пересекаем каньон, глубокий и дикий, чтобы достичь Ольте, висящего на краю утеса, где несколько крепких домов с шиферными крышами гордо возвышаются. Лучше не потеряться здесь в туман или снег. Конец нашего этапа ведет нас к южному склону массива. Сразу после памятного креста пастуха, трагически замороженного от любви, тропа ведет нас к деревне Лауби. Старая церковь, уютная гостевая и несколько домов, укрывающихся у подножия обрушающегося гранита. На террасе гостиницы мы наслаждаемся аперитивом с видом на пасторальный пейзаж, охватывающий пирамиду Шам дю Бондон и скалы Коз Мезан.
Хорошая погода сохраняется, это индийское лето на пике. Мы снова отправляемся в путь, радостные и легкие, чтобы побегать по гребням Мон Лозер. Выходя из Лауби, мы поднимаемся по южному склону массива. Краткий проход через лес приводит нас к дороге Шомёров, у подножия скалы Лауби (1562 м). Мы пробираемся через пастбища в компании рыжих коров и ветра. Под ясным небом мы идем, в то время как море тумана поглощает долину Тарна. Скоро мы покинем пастушью тропу, чтобы пересечь поля к сигналу Лауби (1657 м). Тропа, отмеченная скромными кэирнами, ведет нас через волны горы, это очень приятный маршрут по корявой спине массива. Я благодарен богам Мон Лозер, которые всегда одаряли меня этим ясным небом.
Вершина Финьель (1699 м) — это самый высокий пункт массива, природная смотровая площадка, доминирующая над долинами и гребнями, формирующими мучительное лицо Лозера. Неудивительно, что этот департамент является наименее населенным во Франции; также не удивительно, что эта пустыня является настоящим раем для туристов! За лесной полосой хвойных деревьев и группами лиственных мы обнаруживаем минеральный мир. Финьель всего в нескольких шагах, но пейзаж здесь приятно суров и дикий, подавленный жарой. Мы делаем заслуженный перерыв на краю деревни, в сердце гранитного хаоса, между валунами и остатками монументальной эрозии.
Тропа решительно направляется на юг, пробиваясь между скромными пастбищами, где коровы рассредоточены среди камней. Мы пересекаем ручей Риумалет и погружаемся в его каньон, испытывая его свежесть. Ничто не торопит: после полудня сияет, и конец нашего пути совсем близок. Нам остается лишь спуститься до Пон-де-Монтвер, уютно расположенного на берегах Тарна. Деревня, кажется, уже начинает погружаться в сладкий сон.
В Пон-де-Монтвер мы действительно на протестантской земле. Храм тому свидетельствует: его строгая архитектура отражает севеннскую душу, как и благородство кафедры, вырезанной из дерева, наследие духовности Камиарда. Ни драконы короля, ни его галеры никогда не смогли вырвать реформированную веру из этих холмов. Эта деревня была колыбелью войны Камиардов, которая обагрила и сожгла Севенны в начале XVIII века.
Здесь группа протестантов под руководством Пьера, прозванного «Духом», Сегюира, убила аббата Шайля, руководителя борьбы с реформированным вероучением. Однако королевские войска быстро захватили главу. Правосудие было быстрым: Пьер Сегюир был осужден во Флораке и казнен в Пон-де-Монтвер, у подножия Часовой башни, которая по-прежнему прекрасно смотрится рядом со старым мостом.
Вот длинный и прекрасный этап, один из вершин нашего похода. Он начинается с участка асфальта, но эта маленькая спокойная дорога вдоль Тарна делает утреннюю разминку приятной. Мы быстро покидаем D.998, чтобы подняться к Мерле. Таким образом, мы возвращаемся на каменистые тропы Мон Лозер. В Фелжероль мы находим метки GR®72 и начинаем каменистый подъем через гранитный хаос, достаточно грубое и дикие декорации.
На берегу Тарна пейзаж начинает открываться на бескрайние пустынные просторы южного склона. Спокойная прогулка вдоль реки, успокоенная, которая утихла после весенней жары. Место на мосту Тарна сохраняет всю свою прелесть. Красивые романские арки старого моста, перекидывающиеся через кристально чистые воды, усыпанные гранитными блоками, напоминают о мирной истории трансгуманистов, которые останавливались здесь, в тени сосен.
Мы продолжаем двигаться на восток. GR®72 вырезает лес, прежде чем снова достигнуть каменистой пустоши, где бьют источники Тарна. Убогое состояние деревни Беллекост свидетельствует о агонии крепких гранитных построек. Массив Лозер возвращается к спокойствию пустыни. Даже стада, которые кочуют здесь, кажутся редкими, но молодая пара торопится отремонтировать один из домов, вероятно, стремясь к уединению летнего жилья. Тем не менее, "одна ласточка весны не делает"!
Гравийная дорога извивается вниз от пика Кассини (1680 м), второго по высоте пика массива. Мы снова находим лес перед тем, как достичь Мас де ла Барк (1420 м). Место для ночлега расположено в сердце солнечной поляны, приглашая нас насладиться светлым пивом. Сэндвичи, также щедрые, оказываются вкусными.
После обеда ожидается спокойный день: топогид сообщает о 11 км до Виллефора (Путь Регордана GR®700 или Путь Святого Гилла), в конце долины, с перепадом высот 800 метров. Осторожно с поспешными выводами! Конечно, мы действительно спускаемся в лес и кружим так, что можем потеряться. Но есть и подъемы, как на этом каменистом хребте, ведущем к Бускю, на высоте 1115 м.
Там мы наконец покидаем укрытие подлеска, чтобы встретить широкие горизонты. И какие горизонты! На западе Мон Лозер простирается над скромными деревнями. На востоке ардешская гора демонстрирует свои изрезанные рельефы, обещая дни без скуки. Давайте, мы уже видели великолепные пейзажи. Насладимся удовольствием пройти по панорамному хребту Пло де ла Вульп, прежде чем наконец погрузиться вниз к Виллефору.
Ночь обещает быть бурной: на следующий день деревня организует ралли для туристов. Место для ночлега переполнено веселыми туристами, которые заранее отмечают свои подвиги...
Этот день представляет собой переходный этап между массивом Лозер и Севеннами Вивар. Более того, часть утра не будет иметь ничего более привлекательного, чем спокойствие лесных холмов, после сжатия в месте для ночлега. Сразу после выхода из Виллефора, GR®44 поднимается в лес и остается там, не предлагая ни одной возможности для выхода к долинам, которые едва угадываются с обеих сторон хребта.
Будем справедливы: мы наслаждаемся тенью и прохладой подлеска, так как солнце все еще доброжелательно. Кто мог бы пожаловаться? Жители, несомненно, угнетенные долгими месяцами засухи!
Утро уже хорошо началось, когда мы покидаем лес у Креста Русса, чтобы подойти к каменистому хребту Серра де Барр. Поход становится хаотичным: мы карабкаемся по этому зазубренному и кустарниковому хребту. Похоже, что мы попали в маки.
Но какой пейзаж нас ждет на этот раз!
Справа серрес севеннских холмов неутомимо колеблются к бесконечности в сторону Аигуаль; на востоке мы пролетаем над ардешским плато до синеватого горизонта, на котором вырисовывается Венту. Этот знаменитый смотровой пункт позволяет нам охватить широкий горизонт! Поэтому мы позволяем себе заслуженный панорамный перекус.
На южном выступе Серра де Барр мы начинаем долгий спуск. Старый каменистый путь, иногда обрамленный стенами, сходит вниз среди кустарников склона. Перерыв на дороге, и мы снова погружаемся к Брахику, где деревня дремлет в воскресной дреме. Лечебный источник зовет нас, и мы находим укрытие на время в прохладной полутени старой церкви с зубчатой башней.
Остается еще 300 метров спуска по камням, чтобы достичь Ле Ван (GR®4, GR®44 и Ле Севеноль). Виноградники у подножия холмов, платаны вдоль улиц: вот мы и находимся на юге. Деревня наслаждается окончанием выходных на своих террасах. Мы выглядим немного «мазохистами», таща нашу поклажу, но мы подарили себе удовольствия более интенсивные, чем потягивание пастиса!
Мы начинаем задерживаться на берегах Шассцака, за пределами Шамбона и его замка, затем возвращаемся на холмы с Севенолом. Сначала мягко, без всякой жестокости. Мы слегка поднимаемся по хорошим средиземноморским путям, извивающимся вдоль длинного ущелья, проходя через подлески сосен, с несколькими виноградниками вблизи мирных деревень, которые мы касаемся. «Слишком поздно для сбора винограда!» - дружелюбно восклицает нам фермер. Тем не менее, несколько сладких гроздьев выжили.
После Лез Альизиер тропа становится сложнее. Каменистые пути поднимаются на крутые лесистые холмы, в то время как мы спускаемся в ущелье, чтобы снова подняться. Мы соединяем подъемы, чтобы сразу же потерять высоту. В этой игре американских горок, когда мы достигнем 900 м на краю Виварейских севенн? Мы завершаем большую утреннюю часть, карабкаясь по камням, между старыми стенами. Скрипящие каштановые листья смешиваются с ударами камней.
Мы делаем наш обеденный перерыв в Сен-Жан-де-Пуршарес. Маленькая площадь, служащая в качестве переднего двора старой романской церкви (еще одна красивая зубчатая башня), подойдет. Ни души. В соседнем доме радио или телевидение заглушает жильцов: мы можем стучать в двери или в ставни; в конце концов, нет ни единого источника, чтобы наполнить бутылку свежей водой! С этой террасы пейзаж более щедрый, чем жители.
После обеда нас ждет тяжелый кусок, еще одна хорошая часть американских горок, где подъем преобладает. Старый каменистый путь ведет нас сквозь кустарниковые холмы. В потерянном хауне Депудент (700 м) нам остается хорошее усилие до 865 м Пейра: полуденное солнце заливает эти каменистые холмы, жадные к теням. Тем не менее, красота пейзажа компенсирует усталость: спускаясь по тропе, мы погружаемся в декорации, открывая длинную спину, возвышающуюся над ущельем Шассцака, взгляд назад на наш предыдущий этап. И на извиве тропы появляется крошечный хутор Тин, столь желанное завершение этого тяжелого дня. Этот этап, безусловно, останется в нашей памяти, Тин цепляется за скалистый выступ, над пропастью.
Хутор? Небольшая группа старых домов из сланца и плитняка, сгруппированных вокруг неожиданной романской церкви в этом уголке Ардешских Севенн.
В сердце этих диких холмов находится шедевр романской архитектуры: гармония форм и тонкая кладка материалов, чередующая серые, розовые и белые камни в изысканной мозаике. Какой же чудесный случай позволил людям Средневековья, в XII веке, построить это произведение искусства в такой изоляции? Этот потерянный хутор когда-либо знал важную экономическую деятельность, чтобы позволить строительство этого религиозного памятника? Сегодня он теряет свои руки и свою душу, пока немцы и голландцы покупают эти старые дома за баснословные деньги, недоступные для местных жителей. Закрытые ставни отреставрированных домов погружаются в длинный сон умирающих деревень. Сколько раз мы пересекали, на каусах, на склонах Мон Лозер, в потерянных долинах Эро или Дрома, эти остатки сельской цивилизации?
Этот этап, безусловно, останется в нашей памяти как один из самых дождливых и бурных. Мои воспоминания сводятся к безумной гонке через густой туман, дождь барабанит по нашим плащам, в то время как буря гремит над нами. Вместо обещанных топогидом величественных пейзажей – этот последний с гордостью провозгласил "великолепные виды" – я только запомнил жестокость стихии, грубые ощущения, но странным образом захватывающие. Было ли разумно бродить по этому пустынному хребту, обходя столбы высоковольтной линии, с промокшими ногами от грязного потока, окруженными потопом и освещенными молнией? Но что я мог сделать иначе в этой изоляции, с нашим забронированным местом для ночлега... и этой неугасимой искрой безрассудства, которая живет в нас, несмотря на груз лет?
Нужно немного безумия, чтобы покинуть уютный кокон и скакать по тропам, изношенным всеми погодами. Мы искали подлинные эмоции, те сюрпризы, которые современная жизнь нам отказывает. По пути мы встретили квартет безрассудных людей, также стремящихся к водяной побеге под тем же ливнем.
К счастью, этот этап был самым коротким на маршруте. Я планировал небольшой объезд по менее проторенным путям, панорамная тропа, окружающая массив Пратобериат... но в конце концов мы решили остаться на классическом маршруте. Немного безумные, несомненно, но не совсем безумные! Таким образом, мы избежали ярости шторма, хотя это не защитило меня от последнего электрического шока: вот я, промокший и ослепленный, влетая в электрифицированный забор у входа в Лубаресс. Довольно запоминающееся ощущение, уверяю вас!
Мой взор тревожно искал горизонт, в поисках лучика надежды. Деревня была затоплена туманом, погруженной в мрачное облако облаков. Но мы уже видели худшее, и дождь в конце концов начал ослабевать. Это тяжелое небо, на котором плавали завесы тумана, окутывало вересковые пустоши перевала Пратобериат неопределенной, почти безотрадной атмосферой.
Затем мы пересекли лес, ведущий к Шамбонам. В это время возник вопрос: должны ли мы следовать по гребню GR®7 или GR®72, который идет вдоль долины Борн? Поскольку мы уже хорошо были награждены панорамами и с неопределенной погодой, мы выбираем GR®72. Умный выбор, так как эта тропа быстро оказалась дикой и живописной.
Только мы прошли короткий участок асфальта, окруженный кустами шелковицы — красивой оберткой, скрывающей глубокую пропасть — как каменистая тропа начала извиваться вдоль каньона. Внизу Бorne гремела, бурля, надутая вчерашним ливнем. Уклоны спускались в каньон, предлагая захватывающие виды на поток. Даже руины башни добавляли к сцене, добавляя каплю романтики в декорации. Хутор Борн, в свою очередь, только продолжал эту атмосферу. Здесь было несколько домов и несколько остатков, свидетельствующих о прошлом, которое казалось бы славным. Великолепная гранитная арка, украшенная загадочным словом и почтенной датой "1667", напоминала о тех минувших временах.
Тропа углублялась под покровом зелени, переходя вброд через маленькие ручьи, притоки Борна, прежде чем достигнуть руин домов Конш. Я узнал, во время нашей следующей остановки, что старая дама держалась за эти руины до своей недавней смерти. Но на чем же могли жить эти потерянные души, оказавшиеся в этом скалистом и диком окружении? В то время как наше богатое общество бурлит из-за финансовых мелочей, эти жители, вероятно, вели элементарное, трудное существование, вырванное из природы. Тропы, которые иногда предлагают нам захватывающее изменеие, также погружают нас в историю этих людей, для нашего размышления... и, возможно, нашей мудрости?
Затем путь отвел нас от каньона Борна, внезапно поднимаясь на высоту перед тем, как упасть к Сен-Лоран-ле-Бен. Красивое село, с маленькой церковью с яркими современными витражами. Здесь курортники спешат воспользоваться целебными свойствами термальных источников, вода которых, выбрасывающаяся при 53°C, творит чудеса против ревматизма. Мы еще не готовы к такой медицине, предпочитая известную пословицу: «Один день на тропе, ...». Быстро, покидая село, мы столкнулись с перепадом в 350 метров, чтобы всмотреться в высокую башню Сен-Лорана и достичь креста Пала. Мы двигались с устойчивым темпом, так как буря гремела, и небо становилось еще темнее.
Спускаясь по долине Риуфре, мы достигли аббатства Нотр-Дам-де-Неж, как только первые капли начали падать.
Основанное в XIX веке траппистами, оно было восстановлено после пожара в 1912 году. Здесь Роберт Луис Стивенсон сделал остановку во время своего путешествия по Севеннам. Но, возможно, именно Шарль де Фуко оставил неизгладимый след в истории этого аббатства. После своего новициата он был там рукоположен в священника перед тем, как отправиться в Сахару. Во время Второй мировой войны община даже укрывала скрытников, в том числе Робера Шумана. Сегодня монахи выращивают виноград и производят очень неплохое столовое вино из винограда юга.
Мы не могли задерживаться у аббатства: дождь не выглядел как проходящий. Это была просто "хвост" шторма, и нам оставалось пройти еще три хорошие километра, чтобы закончить наш последний этап. В один миг мы проскочили в долину Риуфре. Л'Этуаль ждала нас, всегда гостеприимная и комфортабельная. Филипп Пападимитриу был бы рад провести нас в аббатство для дегустации тщательно приготовленных вин. Веселая коронация нашего севеннского приключения! Christian Lalanne
Бывший курортный отель с садом на берегу реки Алье, L'Etoile Гостевой дом находится в La Bastide-Puylaurent между Lozere, Ардешем и Севеннами в горах юга Франции. На пересечении GR®7, GR®70 Путь Стивенсона, GR®72, GR®700 Дорога Регордан (Сент-Жиль), GR®470 Истоки и ущелья Алье, GRP® Севеноль, Ардешская гора, Маржерид. Множество круговых маршрутов для пеших походов и однодневных велопрогулок. Идеально подходит для отдыха.
Copyright©etoile.fr