Altijd en altijd de Cévennes herzien
|
|
Altijd en altijd de Cévennes herzien |
|
Welke andere regio biedt de reiziger zoveel natuurlijke schoonheid, zoveel lessen uit de geschiedenis en zoveel kansen voor vrede? - André Chamson
We vertrekken vanuit La Bastide-Puylaurent, gelegen op 1016 meter hoogte, met ons vertrekpunt in de gastenhuis L'Étoile. Philippe Papadimitriou geeft altijd een warm welkom. Het dorp, vredig aan de oevers van de Allier, verdwijnt langzaam terwijl we de markeringen van de GR®7 en GR®72 volgen. Naar het oosten leiden deze paden ons naar de abdij Notre-Dame des Neiges, maar we kiezen ervoor deze voorlopig te vermijden en deze ontdekking voor onze terugkeer te reserveren. We verlaten snel de wit-rode markeringen om de top van de Felgère te beklimmen, op 1225 meter. Van daarboven opent het panorama zich naar Luc, onze volgende bestemming, terwijl het reliëf van de komende etappes zich onthult. Indrukwekkende uitzichten wachten op ons.
Onze boswandeling gaat naar het oosten, bijna de kam volgend naar een echt kruispunt van paden. Een nieuw uitzicht biedt ons een glimp van de laatste etappes door het reliëf van de Ardèche-berg, dat zowel intense inspanningen als veel plezier belooft. We nemen nu de Tour van Tanargue en volgen de gele en rode markeringen. Dit pad kronkelt verder onder de beuken van Moure de Manibles voordat het naar Laveyrune daalt. We kruisen de GR®70, het Chemin de Stevenson, dat we achteruit volgen tot onze stop.
Een kort asfaltdeel laat ons het dorp en de D.906 oversteken, dat kronkelt aan de rand van de Allier. We laten de weg snel achter ons en klimmen naar Luc, een klein dorp dat aan de helling van de vallei hangt. De plek mist niet zijn charme: een mooie romaanse kerk staat in het hart van het gehucht, terwijl de ruïnes van een middeleeuws kasteel de heuvel domineren, overtroffen door een imposant beeld van de Maagd. Hier nemen we een welverdiende pauze op het zonnige terras, met uitzicht op de Allier.
Na een verkwikkende maaltijd genieten we van een rustige digestie in de rust van het bos van Gardille, aan de rand van een charmant klein meer. We passeren Les Pradels, terwijl donkere wolken zich aan de horizon verzamelen, en daarna passeren we de diepe vallei van Langouyrou, waar een snelle afdaling naar de beek gevolgd wordt door een steile klim naar de laatste heuvel. We komen aan in het pittoreske dorp Cheylard-l'Évêque.
Terwijl lichte mist over de heuveltoppen zweeft, verschijnt een nog verlegen zon, die de herinneringen aan de storm van de vorige dag verdrijft. Kan men echt moe worden van deze vroege starts, doordrenkt van frisheid en beloftes? We gaan op pad, met een licht hart, hunkerend naar landschappen…
Deze etappe kondigt een lange boswandeling aan door de Moure de la Gardille en de Montagne du Goulet. Talrijke hoogteverschillen en uitgestrekte horizons wachten op ons.
We beginnen met een aangename en zachte klim door het uitgestrekte Mercoire-bos. Het pad, van de Vallei en de Kloven van de Allier, blijkt discreet, maar de route is duidelijk om de heidevelden te bereiken die het Moure de la Gardille omringen, het hoogste punt op 1503 meter. Deze top ligt naast de bronnen van de Allier en de Chassezac, als een natuurlijk waterkasteel. We voegen ons bij de GR®7, wiens markeringen ons naar de volgende etappe zullen leiden.
Nu stelt een lange afdaling ons in staat om de brede vlakte te kruisen die de Chassezac omringt. Net na Les Chazeaux verschijnt het grote stuk van de dag: de klim naar de berg van de Goulet. Deze laatste klim is steil, maar stelt ons in staat de top (1497 m) te bereiken, waar we genieten van een moment van rust in het hart van het bos. Na een drukke ochtend biedt de middag ons een vredelijke wandeling aan de zuidhelling van de Goulet. We dalen rustig af door het onderhout, terwijl september al zijn afbraakwerkzaamheden op de epilobes begint. Voor ons staat het Lozère-massief, ons speelterrein voor de komende dagen. Vandaag dalen we naar de nog frisse Lot-vallei om Bleymard te bereiken.
Talrijke regio's blijven onontdekt, zoveel paden blijven onbekend. Toch kan ik niet moe worden van het verkennen van het Centraal Massief, terugkeren naar de wilde ruimtes van de Mont Lozère, de drailles en de paden verkennen die door de Cévennes-heuvels kronkelen.
Dit stukje Frankrijk behoudt zijn identiteit, zijn strenge ziel. Is weerstand niet de ware aard van de Cévenols? Een eeuwenoude strijd om dit onvruchtbare land te vormen en te overleven; een felle weerstand tegen de draken van Lodewijk XV, tegen de nazi-bezetting, en tegen de uniformiteit van het modernisme. André Chamson, in L'Esprit des Cévennes, verlicht ons misschien: meer dan de schoonheid van de natuur en de lessen uit de geschiedenis, wat ons wordt aangeboden in deze valleien en dalen, op deze hellingen en toppen, is een kwaliteit van stilte, een kans op vrede die tegenwoordig bijna onvindbaar is. De geest van de Cévennes is misschien de verovering van een innerlijke sereniteit, door de tumulten van de natuur en de geschiedenis heen.
Ik voel een diepe verbondenheid met de hoge, droge vlakten van de Causses en diegene die het massief van Mont Lozère omringen: een ruig granieten plateau, een doolhof van valleien, eilanden van gehuchten genesteld in de eindeloze golven van de heuvels. Ik heb ze in de lente doorkruist, wanneer de winter zijn laatste stuiptrekkingen vertoont; ik herinner me een onverwachte ontwaking in Barre des Cévennes, begraven onder een sneeuwbedekking. Ik heb ook de lentegloed van de brem en de pracht van de narcissenvelden bewonderd. Meer recent ontdekte ik daar de achteruitgang van de zomer, terwijl de herfst begint de kastanjes in goud te kleuren.
Vandaag beginnen we onze zwervingen in het massief van Mont Lozère. Een dag is voldoende voor een noord-zuidoversteek, maar na deze al te hebben gemaakt, willen we deze uitgestrekte berg van oost naar west verkennen. Vanmorgen benaderen we het met een circulaire aanpak: met de GR®44 en GR®68, volgen we de voet van de Lot. De zeldzame gehuchten worden steeds schaarser, zoals Orcières en Lozerette. We steken een ravijn over, diep en wild, om Oultet te bereiken, dat aan de rand van de klif hangt, waar enkele robuuste huizen met leien daken trots staan. Het is beter om hier niet te verdwalen bij mist of sneeuw. Het einde van onze etappe leidt ons naar de zuidzijde van het massief. Kort na het herdenkingskruis van de tragisch verliefde herder leidt het pad ons naar het gehucht van Laubies. Een oude kerk, een gastvrije herberg, en enkele huizen genesteld aan de voet van een granieten puin. Op het terras van de herberg genieten we van een aperitief met uitzicht op een pastorale landschap, omarmend de piramide van Cham des Bondons en de kliffen van Causse Méjean.
Het mooie weer houdt aan, het is de nazomer op zijn hoogtepunt. We nemen dus de weg weer op, vrolijk en licht, om over de toppen van het Mont Lozère te huppelen. Bij het verlaten van de Laubies stijgen we de zuidhelling van het massief op. Een korte bosoversteek brengt ons naar de weg van de Werklozen, aan de voet van de rots van Laubies (1562 m). We banen ons een weg door de weiden, vergezeld door de rode koeien en de wind. Onder een azuurblauwe lucht lopen we terwijl een zee van mist de Tarn-vallei verzwelgt. Al snel verlaten we het pastorale pad om over de velden naar het signaal van Laubies (1657 m) te snijden. Een pad gemarkeerd door bescheiden cairns leidt ons door de golven van de berg, een prettige route over de hobbelige rug van het massief. Ik dank de goden van Mont Lozère die me altijd hebben vervuld met deze heldere lucht.
De top van Finiels (1699 m) is het hoogste punt van het massief, een natuurlijk uitzichtpunt dat de valleien en de toppen domineert die de getormenteerde fysionomie van Lozère tekenen. Het is niet verwonderlijk dat dit departement het minst bevolkt is van Frankrijk; het is ook niet verrassend dat deze woestijn een waar paradijs voor wandelaars is! Voorbij de bosstrook van naaldbomen en groepen loofbomen ontdekken we een mineraal universum. Finiels is op een steenworp afstand, maar het landschap daar is aangenaam ruw en wild, verpletterd door de hitte. We nemen een welverdiende pauze aan de rand van het gehucht, midden in een granieten chaos, tussen afgeronde blokken en resten van monumentale erosie.
Het pad gaat resoluut naar het zuiden, zich wurmend tussen magere weiden waar de koeien zich verspreiden tussen de rotsen. We steken de beek van Rieumalet over en dringen ons in zijn ravijn, terwijl we de frisheid ervaren. Er is geen haast: de middag straalt en het einde van onze route is dichtbij. We hoeven alleen nog maar naar beneden te rennen naar Pont-de-Montvert, genesteld aan de oevers van de Tarn. Het dorp lijkt al in een languorige slaap te vallen.
In Pont-de-Montvert zijn we werkelijk op protestantse grond. De tempel getuigt ervan: zijn strenge architectuur weerspiegelt de Cévenole ziel, net als de noblesse van de in hout gebeitelde preekstoel, een erfgoed van de spiritualiteit van de Camisards. Geen van de draken van de koning of zijn galeien heeft ooit het gereformeerde geloof uit deze heuvels kunnen wieden. Dit dorp was de wieg van de oorlog van de Camisards, die de Cévennes bloedig en in brand stak aan het begin van de 18e eeuw.
Hier vermoordde een groep protestanten, geleid door Pierre, bijgenaamd «Esprit», Séguier, de abt van Chayla, de leider van de strijd tegen het gereformeerde geloof. Echter, de koninklijke troepen vingen de leider snel op. De rechtspraak was snel: Pierre Séguier werd veroordeeld in Florac en geëxecuteerd bij de Pont-de-Montvert, aan de voet van de Klokkentoren, die nog steeds trots staat dicht bij de oude brug.
Hier is een lange en prachtige etappe, een van de hoogtepunten van onze wandeling. Het begint echter met een stukje asfalt, maar deze rustige weg langs de Tarn maakt deze ochtendwandeling aangenaam. We verlaten snel de D.998 om de Merlet op te klimmen. Zo komen we terug op de stenen paden van de Mont Lozère. In Felgerolles vinden we de markeringen van de GR®72 en beginnen we aan een rotsachtige klim door een granieten chaos, een decor dat zowel ruw als wild is.
Aan de oever van de Tarn begint het landschap zich te openen naar de uitgestrektheid van de woestijnachtige zuidelijke helling. Een rustige wandeling langs de rivier, kalm, die zich heeft gekalmeerd na de voorjaarswarmte. De locatie van de Pont du Tarn behoudt al zijn charme. De mooie romaanse bogen van de oude brug, die de kristalheldere wateren overspant, bezaaid met granieten blokken, roepen het rustige verhaal op van de transhumanten die daar stopten, in de schaduw van de dennen.
We gaan verder naar het oosten. De GR®72 snijdt door het bos voordat we de kiezelige heide bereiken waar de bronnen van de Tarn opborrelen. Het gehucht Bellecoste, in slechte staat, getuigt van de agonie van de robuuste granieten gebouwen. Het massief van Lozère keert terug naar de rust van de woestijn. Zelfs de transhumante kuddes lijken hier schaars, maar een jong stel is druk bezig met het restaureren van een van de huizen, waarschijnlijk verlangend naar de eenzaamheid van een zomerverblijf. Maar "één zwaluw maakt nog geen lente"!
De onverharde weg kronkelt onder de Pic Cassini (1680 m), de tweede hoogste piek van het massief. We komen weer in het bos voordat we de Mas de la Barque (1420 m) bereiken. De herberg ligt in het hart van een zonnige open plek, uitnodigend om van een blond biertje te genieten. De sandwiches zijn ook genereus en blijken smakelijk.
De middag belooft rustig te worden: de topogids meldt 11 km tot Villefort (Voie Régordane GR®700 of Chemin de St Gilles), aan het einde van de vallei, met 800 meter hoogteverschil. Let op voor overhaaste oordelen! Zeker, we dalen de bossen in en draaien ons soms te pletter. Maar er zijn ook stijgingen, zoals op deze rotsachtige kam die leidt naar de Bousquillou (1115 m).
Daar verlaten we eindelijk de schaduw van het bos om brede horizon te bereiken. En wat een horizon! In het westen strekt de Mont Lozère zijn rug uit boven de magere gehuchten. In het oosten toont de Ardèche berg zijn gescheurde reliëf, wat dagen zonder verveling belooft. Kom op, we hebben al prachtige landschappen gezien. Laten we genieten van het panoramische pad van de Plo de la Voulp voordat we eindelijk naar Villefort duiken.
De nacht belooft onrustig te worden: de volgende dag organiseert het dorp een brevet voor wandelaars. De herberg is overvol met blije wandelaars die hun prestaties... van tevoren vieren.
Deze dag vormt een overgangsetappe tussen het massief van Lozère en de Cévennes vivaraises. Bovendien zal een deel van de ochtend geen andere aantrekkingskracht hebben dan de rust van de bosheuvels, na de drukte van de herberg. Direct na het verlaten van Villefort klimt de GR®44 het bos in en blijft er zonder enige ontsnapping naar de valleien, die aan beide zijden van de kam nauwelijks te raden zijn.
Laten we eerlijk zijn: we genieten van de schaduw en de frisheid van het bos, want de zon is nog steeds vriendelijk. Wie kan daarover klagen? De inwoners, vermoedelijk, overrompeld door lange maanden van droogte!
De ochtend is al goed gevorderd wanneer we het bos bij de Croix de la Rousse verlaten om de rotsachtige kam van de Serre de Barre aan te pakken. De wandeling wordt chaotisch: we klauteren over deze getande en bosachtige kam. Je zou denken dat we het maquis hebben genomen.
Maar welk landschap wacht ons deze keer!
Aan de rechterkant golven de Cevenols serres eindeloos naar de Aigoual; naar het oosten vliegen we over het Ardèche plateau tot de blauwachtige horizon waar de Ventoux opdoemt. Dit beroemde uitzichtpunt stelt ons in staat om een uitgestrekt horizon te omarmen! We gunnen onszelf daarom een welverdiende panoramische picknick.
Aan de zuidelijke uitloper van de Serre de Barre beginnen we aan een lange afdaling. Het oude rotsachtige pad, soms omzoomd door muurtjes, steil naar beneden door de bossen van de helling. Een pauze op de weg, en we duiken weer naar Brahic, waar het gehucht in een zondagmiddag-nap slaapt. De heilzame bron roept ons, en we schuilen even in de frisse schaduw van de oude kerk met de kamtoren.
Er blijven nog 300 meter te dalen in de stenen om Les Vans (GR®4, GR®44 en Le Cévenol) te bereiken. Wijngaarden aan de voet van de heuvels, platanen langs de straten: zo zijn we goed in het Zuiden. Het dorp geniet van dit weekeinde op zijn terrassen. We komen er een beetje "masochistisch" uit met onze bagage, maar we hebben ons intensere genoegens gunt dan het nippen van een pastis!
We beginnen met ons te verpozen aan de oevers van de Chassezac, voorbij Chambonas en zijn kasteel, en dan keren we terug naar de heuvels met de Cévenol. Eerst rustig, zonder enige brutaliteit. We stijgen lichtjes over goede paden met mediterraan karakter, kronkelend langs een lange kloof, door bossen van dennen, met enkele wijngaarden nabij de vredige gehuchten die we aanraken. "Te laat voor de oogst!" roept een boer ons vriendelijk toe. Toch hebben enkele heerlijk zoete trossen het overleefd.
Na Les Aliziers wordt het pad steiler. De kiezelige paden stijgen de steile bosrijke heuvels op, terwijl we een kloof afdalen om weer hoog te stijgen. We volgen de klim om meteen aan hoogte te verliezen. In dit spel van achtbanen, wanneer zullen we de 900 m van de corniche van het Vivarais cévenol bereiken? We sluiten een grote ochtend af met klauteren in de rotsen, tussen oude muurtjes. Het gekras van kastanjebladeren vermengt zich met het stoten van de stenen.
We nemen onze middagmaaltijd in Saint-Jean-de-Pourcharesse. Het pleintje, dat als voorplein dient voor de oude romaanse kerk (nogmaals een mooie kamtoren), doet de klus. Geen mens in de buurt. In het aangrenzende huis overstemt de radio of televisie de bewoners: we kunnen op de deur of de luiken kloppen; uiteindelijk is er geen enkele fontein om onze dorst te lessen! Vanaf dit terras is het landschap genereuzer dan de bewoners.
De middag biedt ons een zware hap, weer een goed deel van achtbanen waar de klim de overhand heeft. Het oude rotsachtige pad leidt ons door de bosrijke heuvels. In het verloren gehucht Dépoudent (700 m) moeten we nog een flinke inspanning leveren tot de 865 m van Peyre: de middagzon overspoelt deze rotsachtige heuvels, schraal in schaduw. Toch compenseert de schoonheid van het landschap de vermoeidheid: terwijl we een pad afdalen, duiken we in het decor en ontdekken we de lange rug die de kloof van de Chassezac overhangt, een retrospectieve blik op onze vorige etappe. En om de hoek van een haarspeldbocht verschijnt het piepkleine gehucht Thines, het zo verlangde eindpunt van deze zware dag. Deze etappe zal ongetwijfeld in onze herinneringen blijven hangen, Thines hangt aan een rotsachtige uitloper, boven een duizelingwekkende kloof.
Het gehucht? Een handvol oude huizen van leisteen en dakpannen, gegroepeerd rond een onverwachte romaanse kerk in dit hoekje van de Ardèche Cévennes.
In het hart van deze wilde heuvels staat een meesterwerk van romaanse architectuur: een harmonie van vormen en een subtiele combinatie van materialen, afwisselend grijze, roze en witte stenen in een verfijnd mozaïek. Hoe hebben de mensen van de Middeleeuwen, in de 12e eeuw, dit kunstwerk in zo'n eenzaamheid kunnen bouwen? Heeft dit verloren gehucht ooit een belangrijke economische activiteit gekend die de bouw van dit religieuze monument mogelijk maakte? Vandaag verliest het zijn armen en zijn ziel, terwijl Duitsers en Nederlanders deze oude huizen voor een fortuin kopen, ontoegankelijk voor de lokale bevolking. De gesloten luiken van de gerestaureerde woningen verzinken in de lange slaap van de stervende dorpen. Hoe vaak hebben we, op de causses, op de hellingen van de Mont Lozère, in de verloren valleien van de Hérault of de Drôme, deze resten van een landelijke beschaving overgestoken?
Deze etappe zal ongetwijfeld onze herinneringen als wandelaars markeren als een van de natste en meest tumultueuze ooit beleefd. Mijn herinneringen komen neer op een dolle race door een dikke mist, de regen tikkend op onze capes, terwijl de storm zijn woede boven onze hoofden deed weerklinken. In plaats van de majestueuze landschappen die de topogids beloofde – deze laatste riep trots "prachtige uitzichten" – heb ik alleen de geweldigheid van de elementen onthouden, brutale sensaties, maar eigenaardig fascinerend. Was het verstandig om op deze desolate kam te dwalen, naast de pylonen van een hoogspanningslijn, met doorweekte voeten van een modderstroom, omringd door de stortbui en verlicht door de bliksem? Maar wat kon ik anders doen in deze eenzaamheid, met onze gereserveerde herberg... en die onwrikbare sprankje van onverschrokkenheid die ons bezielt, ondanks het gewicht van de jaren?
Het vergt wat waanzin om de warme cocon te verlaten en zo over paden te huppelen die door alle weersomstandigheden zijn betreden. We waren op zoek naar authentieke emoties, naar die verrassingen die het moderne leven ons ontzegt. Onderweg kwamen we een viertal roekeloze tegen, ook op zoek naar een waterige ontsnapping onder dezelfde stortbui.
Gelukkig was deze etappe de kortste van de route. Ik had een kleine omweg buiten de gebaande paden gepland, het panoramische pad dat het massief van Prataubériat omringt... maar uiteindelijk hebben we besloten om op het klassieke parcours te blijven. Een beetje gek, dat wel, maar niet helemaal onverstandig! Zo ontsnapten we aan de woede van de storm, hoewel dat me niet beschermde tegen een laatste elektrische schok: daar ben ik, doorweekt en verblind, rennend in een geëlektrificeerd hek bij de ingang van Loubaresse. Een nogal onvergetelijke sensatie, dat kan ik je verzekeren!
Mijn bezorgde blik scande de horizon, op zoek naar een sprankje hoop. Het dorp was ondergedompeld in de mist, ondergedompeld in een somber gevolg van wolken. Maar we hebben al ergere dingen gezien, en de regen begon eindelijk af te nemen. Deze zware lucht waarop nevelige sluiers dreven, omhulde de heide van de pas van Prataubériat met een onzekere, bijna trieste sfeer.
Daarna zijn we door een bos gegaan, leidend naar de Chambons. Het was toen dat de vraag zich voordeed: moesten we het kamparcours van de GR®7 of de GR®72 volgen, die het dal van de Borne volgt? Aangezien we al goed verwend waren met panorama’s, en met onzekere weersomstandigheden, kozen we voor de GR®72. Een verstandige keuze, want dit pad bleek al snel wild en pittoresk.
We hadden nog maar een kort stuk asfalt afgelegd, omringd door moerbeibushes – een prachtig kader dat een diepe afgrond verbergt – toen het kiezelpad begon te kronkelen langs de kloof. Beneden gromde de Borne, tumultueus, opgeblazen door de stortregen van de vorige dag. De haarspeldbochten daalden de canyon in, met spectaculaire uitzichten op de stroom. Zelfs een ruïne van een toren droeg bij aan het tafereel, wat een vleugje romantiek aan het decor toevoegde. Het gehucht Borne verlengde die sfeer. Er waren een handvol huizen en enkele overblijfselen, getuigen van een verleden dat gloried beloofde. Een prachtige granieten poort, versierd met een raadselachtig woord en een eerbiedwaardige datum, "1667", herinnerde ons aan die vervlogen tijden.
Het pad dook onder een dek van groen, stak kleine beekjes over, zijtakken van de Borne, voordat het de ruïnes van Conches bereikte. Ik vernam, tijdens onze volgende stop, dat een oude dame zich vastklampte aan deze ruïnes tot haar recente dood. Maar waarmee konden deze verloren zielen nog leven, verloren in deze rotsachtige en wilde omgeving? Terwijl onze welvarende samenleving zich druk maakt om financiële kleinigheden, leidde deze inwoners waarschijnlijk een eenvoudig, hard bestaan, uit de natuur getrokken. De paden die ons soms een spectaculaire ontsnapping bieden, duiken ook in de geschiedenis van deze mensen, voor onze reflectie… en misschien onze wijsheid?
Toen leidde het pad ons weg van de kloof van de Borne, weer hoogte veroverend voordat we naar Saint-Laurent-les-Bains daalden. Een mooi dorp, met zijn kleine kerk met stralende moderne glas-in-loodramen. Hier storten de kuurgangers zich op de heilzame eigenschappen van de thermale bronnen, waarvan het water, dat uit 53°C opwelt, miraculeus is tegen reuma. We zijn daar nog niet aan toe, we verkiezen een goed bekend gezegde: "Een dag op het pad, ...". Snel, bij het verlaten van het dorp, trotseerden we een hoogteverschil van 350 meter om de hoge toren van Saint-Laurent te overzien en de kruis van de Pal te bereiken. We gingen in een goed tempo, want de storm gromde en de lucht verduisterde nog verder.
Terwijl we de vallei van Rieufrais afdalen, bereiken we de abdij Notre-Dame-des-Neiges net voordat de eerste druppels beginnen te vallen.
Opgericht in de 19e eeuw door cisterciënzers, werd het herbouwd na een brand in 1912. Hier maakte Robert Louis Stevenson een tussenstop tijdens zijn reis door de Cévennes. Maar het is zonder twijfel Charles de Foucault die een onuitwisbare indruk in de geschiedenis van deze abdij heeft achtergelaten. Na zijn noviciaat werd hij daar tot priester gewijd voordat hij naar de Sahara vertrok. Tijdens de Tweede Wereldoorlog herbergde de gemeenschap zelfs onderduikers, waaronder Robert Schuman. Tegenwoordig verbouwen de monniken wijn en produceren ze een zeer acceptabele tafelwijn van de druiven uit het zuiden.
We konden geen tijd verliezen bij de abdij: de regen lijkt geen passant te zijn. Het was gewoon de "staart" van de storm, en we hadden nog drie goede kilometers te gaan om onze laatste etappe te voltooien. In een flits schoten we door de vallei van Rieufrais. De Etoile wachtte op ons, altijd gastvrij en comfortabel. Philippe Papadimitriou zou blij zijn ons naar de abdij te leiden voor een proeverij van de zorgvuldig geproduceerde wijnen. Een vrolijke kroon op ons Cevennes avontuur! Christian Lalanne
Oud vakantiehotel met een tuin aan de oever van de Allier, L'Etoile Gastenhuis is gelegen in La Bastide-Puylaurent tussen Lozère, Ardèche en Cévennen in de bergen van Zuid-Frankrijk. Op het kruispunt van GR®7, GR®70 Chemin Stevenson, GR®72, GR®700 Régordane route (St Gilles), GR®470 Sources en Gorges de l'Allier, GRP® Cévenol, Montagne Ardéchoise, Margeride. Veel lusroutes voor dagwandelingen en fietstochten. Ideaal voor een ontspannen verblijf.
Copyright©etoile.fr