   
|
Sul sentiero GR del Pays Le Cévenol |
   
|
Dopo aver percorso, per dieci anni, molti sentieri nelle Cévennes, da St Jean du Gard al Causse Méjean passando per il Mont Lozère, l'anno scorso siamo saliti alle sorgenti della Loira dimenticando tutta la regione situata tra La Bastide-Puylaurent, Valgorge, Les Vans e Génolhac, corrispondente proprio al tracciato del Cévenol. Decidiamo quindi di prenotare degli alloggi lungo il percorso.
La Bastide Puylaurent (1024 m). 17 h. Accoglienza calorosa da Philippe Papadimitriou presso L'Etoile Maison d'hôtes. Pasti abbondanti, tutto ciò che serve per escursionisti ambiziosi !...
Partenza alle 8 h. il tempo è incerto, niente pioggia per ora ... Seguiamo un sentiero forestale e poi di campagna senza troppa pendenza fino all'Abbazia di Notre-Dame-des-Neiges (1081 m). Vediamo alcuni monaci (si pensa) indaffarati intorno alla fattoria. L'abbazia è splendida nel suo scrigno di verde.
Saint-Laurent-les-Bains (820 m). Si accede da sopra, si scopre il villaggio solo 500 metri prima di arrivarci, è incastonato in fondo a una valle tra due monti che lo schiacciano con le loro imponenti masse. È un bel villaggio dove vecchie pietre e edifici più recenti, tra cui l'istituzione termale, si mescolano piacevolmente.
Un chilometro dopo St-Laurent, prime incertezze sul percorso a causa di un cartello stradale a terra e di una mancanza di segnali là, penso, per l'ampliamento del sentiero per facilitare l'accesso ai mezzi di raccolta della legna. Il piccolo colle che si raggiunge offre un bel panorama su massicci selvaggi con pendii scoscesi.
Scendiamo verso Conches (800 m). Un borgo in rovina che ha però ospitato diverse famiglie. A circa 300 m scopriamo una vecchia fattoria abbandonata, senza accesso stradale, ma in fase di ristrutturazione! Si può accedere solo tramite un sentiero per muli. I materiali sono trasportati lì mediante un teleferica tesa sopra la valle poco più in là, dopo un lungo percorso in 4x4, poi in carriola... Che lavoro! Ma il posto è così bello!
La valle sopra la quale passa la teleferica è bagnata da un ruscello limpido che non può che invogliare alla balneazione: sotto il ponte c'è una piscina naturale abbastanza vasta e profonda nella quale ci sarebbe piaciuto tuffarci ma la pioggia minacciava, abbiamo proseguito il nostro cammino e incontrato quattro belle escursioniste belghe, cinquantenni vivaci e sorridenti.
Il Mas de Truc. Un vecchio villaggio ristrutturato di cui una delle case ha un «campanile di tempesta» con la sua campana magnifica. Il sentiero che porta al colle di Toutes Aures (1199 m). Il sentiero non è più ben segnato e a volte invaso dalla vegetazione, bisogna passare per i prati.
Loubaresse (1230 m). Un villaggio in alto, troviamo caffè, ristorante, camere e tavola d'hôtes; il negozio e la sua negoziante sono affascinanti. Abbiamo mangiato verso le 13 h. nel hall d'ingresso della chiesa, al sole, protetti dal vento. Lasciando Loubaresse, vediamo Valgorge in fondo alla valle. Sfortunatamente, arrivando a una via DFCI, non vediamo la biforcazione del nostro GR e partiamo per il GRP Tour du Tanargue! Ritroviamo il «Cévenol» solo 5 km più tardi, sulla cresta del Sapet dove non dobbiamo passare fino a domani! Prendiamo la discesa verso Valgorge che rifaremo domani, in senso inverso. La tappa è lunga ma magnifica.
Valgorge (570 m). Bellissimo villaggio, alloggiamo nell'ostello comunale dove regna la fiducia: la responsabile ci ha lasciato la porta aperta, la chiave è sul tavolo! Abbiamo prenotato la cena al ristorante "Tanargue". Siamo un po' sorpresi dall'accoglienza molto elegante della padrona e dei camerieri, tutti in cravatta e noi in pantaloni corti e ciabatte... Ma tutto va bene, il pasto è eccellente, molto raffinato e a un prezzo relativamente moderato.
Partenza da Valgorge alle 9h. Per una tappa che speriamo sia meno lunga di quella di ieri. Risaliamo la pendenza scesa ieri dopo il nostro errore di percorso. Siamo freschi, ci sembra meno difficile di quanto temessimo. Salendo comunque per quasi due ore. La cresta è a 1010 metri, il panorama è molto bello, vediamo, molto in basso, il villaggio di Dompnac a destra e la cappella di St Régis (700 m) dove saremo tra un'ora, di fronte. Alla cappella, ci fermiamo per uno spuntino rigenerante e vediamo una coppia di lussemburghesi, cinquantenni sportivi, andare verso il sentiero delle Lauzes che il nostro GR prende per alcuni chilometri, li ritroveremo un po' più tardi...
Pronti a ripartire, vediamo un gruppo di sessantenni volontari che cammina anch'esso sul sentiero delle Lauzes ma, non essendo tutti sportivi, conoscendo bene la zona (sono autoctoni), hanno deciso di raggiungere St Mélany tagliando per il DFCI, il che ci porterà in errore, tant'è che una coppia di pirenaici, in pic-nic al croce di Grimal, ci ha nascosto i segni di biforcazione del nostro GR. Facciamo 500 metri prima di accorgercene... ritorno, i pirenaici sono dispiaciuti! Non ci pentiamo di essere tornati sui nostri passi, il sentiero delle Lauzes è stupendo: antiche castagne, calade, splendidi muretti, vigne in terrazze e vecchie masserie... Passiamo a raso delle case, quasi da dentro le case di chi accetta queste intrusioni con un sorriso... Il cammino è adornato, abbastanza regolarmente, da opere artistiche originali, in pietra o legno, molto interessanti e ben integrate nel paesaggio.
A Travers (600 m) vicino al rifugio, partiamo dritte, invece di prendere un piccolo sentiero a sinistra. Arriviamo a una strada dove ritroviamo la coppia di lussemburghesi che, però, aveva già fatto questa escursione l'anno scorso! L'uomo vuole assolutamente ritrovare il sentiero e ci motiva, nonostante il caldo, a tornare sui nostri passi. Eccoci, di nuovo, sulla buona strada. La valle è magnifica. In un luogo ombreggiato, vicino a un ruscello, ci fermiamo per un pic-nic.
Quando arriviamo a Saint-Mélany (465 m), abbiamo la sorpresa di ritrovare la nostra coppia di escursionisti lussemburghesi, seduti nella terrazza di un "Café de Pays" che è anche ristorante e piccolo negozio; hanno mangiato lì, la cameriera è affascinante, ci fermiamo a bere una limonata con loro. Sul ponte di Brousse, non resistiamo all'appello del bagno, bisogna dire che la piscina naturale che si estende sotto gli archi è tentante: l'acqua è vivace, chiara e profonda... le rocce che la circondano consentono ai bagnanti di asciugarsi al sole e, ai bambini di saltare o tuffarsi... un piacere!
Usciamo di lì in perfetta forma, le gambe sono di nuovo leggere, pronte ad affrontare la lunga salita di 5 km fino al colle della Croix de Fer tramite un vecchio sentiero per muli. È caldo ma, fortunatamente, il sentiero è molto ombreggiato e così bello!
Al Col de la Croix de Fer (818 m), prendiamo la strada per raggiungere L'Auberge de La Peyre (860 m), che ha anche camere per gli ospiti. L'accoglienza è simpatica, il pasto è semplice ma molto buono, i prodotti sono locali e di ottima qualità: salumi fatti in casa, omelette ai funghi fantastica del padrone e torta di albicocche succulenta della mamma del nostro ospite.
Partenza dalla nostra terza tappa verso le 9 di mattina, fa già caldo. Il sentiero che scende verso Depoudent (650 m) è ombreggiato e selvaggio, ancora un'antica pista per muli come piacciono a noi, anche se l'erosione e i cinghiali fanno tutto il possibile per distruggerla. Depoudent è un grazioso villaggio con solo alcune masserie, è rimasto autentico, si sente ancora l'anima dei vecchi contadini cévenols.
A Saint-Jean-de-Pourcharesse (600 m). Ammiriamo il campanile a luce, "campanile-pettine" e alcune belle case prima di scendere in un vecchio castagneto. Alle Aliziés, abbiamo la fortuna di incontrare l'ultimo contadino del villaggio che ci ha mostrato la freschissima fonte dove abbiamo potuto riempire le nostre borracce già vuote mentre lui ci posizionava le sue birre e i suoi succhi di frutta per raffreddarli prima di mezzogiorno. Uno degli abitanti del villaggio ci invita a visitare la sua vasta casa: grandi stanze pavimentate, passaggi con grandi volte in pietra tra le stanze come in una dimora e, per finire, la terrazza coperta da un tetto che domina la valle dove ci ha offerto una bevanda fresca. Ci è piaciuto, ma l'ora passava, dovevamo ripartire... Abbiamo fatto un pic-nic su un vecchio ponte ombreggiato dove un gruppo di ciclisti di montagna, venendo giù per la collina vicina a gran velocità, ci è sopravvenuto senza preavviso: impressionante!
A Champmajour (240 m). Siamo andati a vedere la fontana in fondo al villaggio: un bel posto, con la sua volta di pietra sotto un giardino terrazzato.Chambonas (160 m). Troppa strada, troppe auto! Il passaggio del ponte verso Les Vans è abbastanza divertente: è lungo, a senso unico, ci sono due o tre rifugi che ci permettono di sfuggire al rischio di collisione con un veicolo, bisogna calcolare il proprio passaggio in base alla velocità delle auto e quella della nostra corsa tra due rifugi.
Les Vans (179 m). Città turistica, le strade del centro storico sono belle ma c'è troppa gente! Molti ristoranti sono già pieni alle 18, alla fine mangiamo a "La Feuille de Chou", un locale un po' fuori dal centro storico, è buono, i prezzi sono corretti. Dormiamo all'hotel des Oliviers dove ci hanno accolto bene, il personale è davvero piacevole. Peccato che nel cuore della notte, alle 2 del mattino, un gruppo di giovani ha cominciato a fumare nella loro stanza, attivando l'allarme generale, 5 lunghe minuti di suono stridente...! E non era finita qui, i giovani, dopo aver ricevuto una ramanzina dal responsabile dell'hotel, si sono sentiti più astuti fumando di nuovo, ma questa volta, alla finestra... Un colpo di vento ha probabilmente riportato il fumo dentro la stanza e l'allarme si è attivato di nuovo! Hanno rischiato di passare la notte all'aria aperta!
Partenza alle 9 del mattino. Poiché c'è stata una tempesta durante la notte, c'è nebbia che sale dal suolo. Per accedere al villaggio di Naves, la pendenza è ripida ma magnifica: una calçada in perfette condizioni. Le case sono belle, collegate a volte da scale sospese sotto gli archi delle quali è piacevole passeggiare. Proseguiamo su un sentiero ripido, in balcone sopra la valle del Bourdaric, che sembra molto bella ma c'è nebbia!...
Dopo attraversiamo una bella castagneto prima di arrivare a Alauzas (490 m). Seguiamo un sentiero DFCI abbastanza facile per raggiungere Brahic (508 m). E lì, il nostro GRP scompare!... Niente più segni! Per fortuna, grazie al "Road book", capiamo che un sentiero di piccola escursione, segnato in giallo, parte nella giusta direzione. Fino a dove? Lo scopriremo, è già un buon aiuto... Ogni tanto troviamo un segno giallo e rosso che non è stato cancellato.
A Murjas, qui le indicazioni sono state persino amputate (tagliate) dei segni del GRP! Scendiamo verso il torrente lungo una vecchia calçada molto ripida e in pessime condizioni. Con il tempo umido, è un po' pericoloso. Il posto è bello, ci si potrebbe fare il bagno ma fa un po' freddo. La risalita, in un vecchio castagneto su una pendenza ripida, ci sembra interminabile su una pendenza soleggiata questa volta, dove la temperatura è salita di almeno dieci gradi all'improvviso!
Facciamo un picnic vicino a Malbosquet (430 m). L'tempesta ci sorprende lì, mettiamo le cappe di pioggia e partiamo per una nuova lunga salita in un vecchio castagneto. Ritroviamo il nostro GRP poco dopo gli Escoussous vicino a Malbosc. Il sentiero di cresta (660 m), nella foresta, ci pare lungo, non ci sono punti di vista o così pochi! La salita è ancora piuttosto lunga. A 1 km dal Col de Péras, pensiamo di trovare il GR®44 A che scende direttamente verso il castello del Cheylard e ci avvicinerebbe al nostro rifugio della sera ma, dopo 500 metri, si perde nella foresta... dobbiamo tornare indietro! L'tempesta tuona di nuovo, si avvicina, tiriamo fuori le cappe di pioggia.
Al Col de Péras (771 m). Il GR ci sembra in cattivo stato, ci sono molte pietre che la pioggia rende scivolose, quindi decidiamo di scendere per la strada verso Aujac (520 m).
Poco prima del villaggio, ci dirigiamo verso il castello del Chaylard per poi scendere su Aujaguet, poi La Baraque (330 m). Raggiungiamo il nostro rifugio verso le 19. L'accoglienza è calorosa, Lise-Anne, la compagna canadese di Jonas Nivon, il nostro ospite, ci fa visitare i nostri appartamenti: tutto è affascinante e ben pensato, è davvero un bel rifugio. Si preoccupa della nostra stanchezza, ci offre una tisana, scherza e ride molto, la relazione si stabilisce subito. La Baraque è un eco-rifugio, hanno un grande orto biologico e un pollaio che forniscono una grande parte dei piatti che ci propongono per la cena. È tutto buono, la torta "cioccolato-mandorle-nocciole-caramello" è un delizioso, ci si dimentica della stanchezza e ci si gode il tempo a tavola mangiando un'ultima fetta di torta con un'ultima tisana.
Partiamo dalla Baraque verso le 10, l'itinerario non è molto lungo fino al rifugio di Tourevès, sulle pendici del Mont Lozère, vicino a Génolhac. Riprendiamo il cammino del nostro precedente giorno, ci sembra molto più bello senza la stanchezza.
Raggiungiamo Aujac (520 m) e scendiamo verso il ponte di Souillas, un bel posto per fare il bagno, ci è stato consigliato. C'è sole, decidiamo di rimanere un po' dopo il bagno e di fare un picnic. Ripartiamo alle 13:30 su una salita ripida verso Charnavas-le-Haut (480 m). 
Un villaggio che vedremo solo da lontano perché giriamo già alla prima casa verso un colle prima di ridiscendere in una valle dove troviamo il ponte più piccolo di tutto il nostro percorso, ha tutto dell grande (arco, parapetti...) ma in miniatura.
Al nostro arrivo a Génolhac (540 m). Fa caldo, ci fermiamo a bere una limonata, poi discutiamo con l'Ufficio del Turismo sui problemi di segnatura e a volte di manutenzione del GRP "Le Cévenol". Ci soffermiamo un po' perché è bello nei vicoli. Iniziamo la salita verso il rifugio dopo le 16 attraverso l'antica strada Génolhac-Villefort.
L'tempesta ci sorprende ai piedi della salita, piove a catinelle durante i tre chilometri di ascesa fino al Col de Bergeronnette a 500 m di Tourevès (800 m), un magnifico balcone sulla valle di Génolhac. Quando arriviamo, un raggio di sole perfora le nuvole e provoca un arcobaleno luminoso sopra la città, è splendido!
Il pasto inizia con un aperitivo della casa "la cartagène", accompagnato da olive aromatiche, deliziose. Il patè del salumiere di Chamborigaud è un vero piacere... Il pasto è tanto più piacevole poiché lo condividiamo con una famiglia di escursionisti parigini entusiasti.
Partenza da Tourevès alle 9 per arrivare a Villefort prima della tempesta prevista verso le 13. La pista forestale, in terrazza sopra la valle, mostra a volte bellissimi panorami. Possiamo vedere anche, adesso chiaramente, il monte Ventoux che Jacques Lemaire, il nostro ospite a Tourevès, ci aveva già fatto notare nella nebbia mattutina. Al colle del Marquet, c'è un bel punto di vista passando dietro il grosso sasso che borda la strada.
Al colle di Rabusat (1099 m), ci fermiamo per una piccola merenda. Una giovane coppia arriva dalla direzione del Mas de la Barque sul Mont Lozère, hanno raccolto dei finferli lungo il cammino e intendono cucinarli a pranzo. Partono davanti a noi. Poi seguiamo una linea di creste nei ginestroni con un po' di arrampicata per rendere il percorso più interessante. Nella discesa troviamo il loro sacchetto di funghi sull'erba del sentiero. Non sono lontani, corro per restituirglielo. Poco dopo, incontriamo un'escursionista tedesca di quasi settanta anni, sempre vigile ed entusiasta, ci offre la sua macchina fotografica per scattarle una foto con Villefort sullo sfondo, lontano nella valle.
Poi prendiamo una lunga pista che ci conduce a Villefort (591 m). Sono le 12:40, inizia a piovere, decidiamo di mangiare al caldo nel primo ristorante che troviamo: "La Brindille", il menù del giorno è buono e non troppo caro. Apprezziamo la scelta di mangiare al caldo quando la pioggia si intensifica. Il picnic rimane nel nostro sacco, sarà ancora buono domani!
Quando usciamo, verso le 14, piove ancora.
Passiamo alla casa di stampa per comprare qualcosa da leggere e cartoline, per occuparci all'Hôtel du Lac (615 m). Alle 17 il sole riesce finalmente a farsi strada tra le nuvole, decidiamo di fare un giro lungo il lago, è carino ma non ci siamo, pensiamo già alla nostra tappa di domani. La sera, a cena, apprezziamo il flan al Bleu d'Auvergne come antipasto, poi il vitello di Lozère, la torta di mirtilli "fatta in casa" con il suo cuore di castagne e il suo coulis di lamponi. Le cameriere sono affascinanti.
Lasciamo l'hotel poco prima delle 9, fa fresco, è la temperatura giusta per iniziare la salita verso La Garde-Guérin sul GR®700 "la via Régordane". La calçada è, a volte, ancora in ottime condizioni. Si vede che siamo vicini al Mont Lozère perché le pietre sono rotonde e abbastanza grandi, è granito, a differenza delle calzate all'inizio del nostro tour dove le pietre erano scistose, piatte e fini, disposte verticalmente una contro l'altra. Il sentiero sale bene, abbiamo una bella vista, sopra il lago, sul Mont Lozère. Si vede molto bene il sentiero che abbiamo preso per scendere, ieri, dopo il colle di Rabusat.
Arriviamo presto su un plateau. Vediamo La Garde-Guérin (874 m). Non sono ancora dieci ore, prendiamo tempo per una piccola visita a questo villaggio medievale (XII-XV secolo). Salgo in cima alla torre, è impegnativo: si accede alla cima tramite un cunicolo stretto di circa 90 cm di larghezza per 2 metri di altezza, senza scale, con buchi nel muro e una barra di ferro per sollevarsi sulla piattaforma in cima. Il panorama è superbo: gole del Chassezac a est, Mont Lozère a ovest. Lasciamo il villaggio attraverso un bel sentiero ombreggiato, passiamo davanti a una fontana-lavatoio e raggiungiamo un belvedere, punto di vista ancora una volta sulle gole del Chassezac.
Procediamo poi lungo un golf e il sentiero si snoda tra i prati prima di arrivare a Albespeyres (870 m). Pensiamo più a guardare i vecchi mas e il grande orto che i segni del GR, perdiamo la discesa verso il Chassezac, passando sotto la ferrovia. Continuiamo sulla strada, raggiungiamo il GR poco prima di Prévenchères passando sul ponte che trattiene le acque del Chassezac. Incontriamo un vecchio escursionista abitante ad Albespeyres, raccontiamo la nostra disavventura e ci spiega che non potevamo vedere i segni di biforcazione del GR dato che c'era una macchina (bianca) parcheggiata davanti! Questo ci ricorda qualcosa!... (gli escursionisti che fanno picnic vicino a una croce).
Dopo La Molette (1006 m). Prendiamo ancora altezza (1133 m) lungo prati dove pascolano le mucche. Dopo Il Thort, prendiamo un sentiero lungo un bosco di funghi e poi arriviamo su una vecchia strada asfaltata, a metà mangiata dalla vegetazione. Non dovrebbe più servire che agli escursionisti. Dimentichiamo di nuovo una biforcazione a sinistra per raggiungere La Bastide-Puylaurent tramite una piccola strada...
Al nostro arrivo a L'Etoile, a La Bastide Puylaurent (1024 m), Philippe Papadimitriou ci offre il tè, tutto è bene quel che finisce bene...
Questa escursione è sicuramente una delle più belle che abbiamo fatto, camminando da cresta a cresta, passando in valli incassate, attraversando torrenti dove ci siamo divertiti a fare il bagno, offrendoci panorami mozzafiato intagliati nel scisto e nel granito e poi c'è questo habitat magnifico che si aggrappa ai pendii, domando un po' con chilometri di terrazze costruite a mano, pietra su pietra... Che bel paese! Eric Dubois
