Δείτε τις Cévennes ξανά και ξανά
|
|
Δείτε τις Cévennes ξανά και ξανά |
|
Ποια άλλη περιοχή προσφέρει στον ταξιδιώτη τόσες πολλές φυσικές ομορφιές, τόσες πολλές διδασκαλίες από την Ιστορία και τόσες πολλές ευκαιρίες για ειρήνη; - André Chamson
Αναχωρούμε από το La Bastide-Puylaurent, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1016 μέτρων, με το σημείο εκκίνησής μας να είναι το ξενώνα L'Étoile. Ο Philippe Papadimitriou μας υποδέχεται πάντα θερμά. Το χωριό, ήσυχο στις όχθες του Allier, σιγά-σιγά σβήνει ενώ ακολουθούμε τις σήμανσης των GR®7 και GR®72. Ανατολικά, αυτά τα μονοπάτια θα μας οδηγήσουν προς την αββαεία Notre-Dame des Neiges, αλλά επιλέγουμε να την παρακάμψουμε προς το παρόν, προτιμώντας να κρατήσουμε αυτή την ανακάλυψη για την επιστροφή μας. Έτσι, εγκαταλείπουμε γρήγορα τα λευκά και κόκκινα σημάδια για να αναρριχηθούμε στη κορυφή της Felgère, στα 1225 μέτρα. Από εκεί ψηλά, ο πανοραμικός ορίζοντας ανοίγεται προς το Luc, τον επόμενο προορισμό μας, ενώ το ανάγλυφο των επόμενων σταδίων αποκαλύπτεται. Μας περιμένουν συναρπαστικές προοπτικές.
Η διαδρομή μας μέσα στο δάσος κατευθύνεται προς τα ανατολικά, ακολουθώντας σχεδόν τη ράχη μέχρι ένα πραγματικό σταυροδρόμι μονοπατιών. Μια νέα προοπτική μας επιτρέπει να δούμε τα τελευταία στάδια μέσα από το ανάγλυφο των Αρντέχων βουνών, υποσχόμενη τόσο εντατικές προσπάθειες όσο και πολλές ευχαρίστηση. Τώρα παίρνουμε τον γύρο του Tanargue, ακολουθώντας τις κίτρινες και κόκκινες σήμανσης. Αυτός ο δρόμος συνεχίζει να περιστρέφεται κάτω από τις βελανιδιές του Moure de Manibles προτού κατέβει προς το Laveyrune. Εκεί συναντούμε τον GR®70, τον δρόμο του Stevenson, τον οποίο ακολουθούμε προς τα πίσω μέχρι την στάση μας.
Ένα σύντομο τμήμα άσφαλτου μας οδηγεί να διασχίσουμε το χωριό και τη D.906, που σ serpenteando κατά μήκος του Allier. Εγκαταλείπουμε γρήγορα το δρόμο για να ανέβουμε προς το Luc, ένα μικρό χωριό κρεμασμένο στην πλαγιά της κοιλάδας. Ο τόπος δεν στερείται γοητείας: μια όμορφη ρωμανική εκκλησία στέκεται στην καρδιά του οικισμού, ενώ οι ερείπια ενός μεσαιωνικού κάστρου κυριαρχούν στην κορυφή του λόφου, επισκεπτόμενοι από μια επιβλητική άγαλμα της Παναγίας. Εδώ κάνουμε μια άξια παύση στην ηλιόλουστη βεράντα με θέα στον Allier.
Μετά από ένα αναζωογονητικό γεύμα, απολαμβάνουμε μια ήσυχη πέψη στην ηρεμία του δάσους Gardille, δίπλα σε μια γοητευτική μικρή λίμνη. Ξεκινάμε κοντά στα Les Pradels, καθώς μαύρα σύννεφα συγκεντρώνονται στον ορίζοντα, κατόπιν περνάμε το βαθύ φαράγγι του Langouyrou, όπου μια γρήγορη κάθοδος προς το ρέμα ακολουθείται από μια σκληρή άνοδο για να φτάσουμε στην τελευταία κορυφή. Φτάνουμε στο γραφικό χωριό Cheylard-l'Évêque.
Καθώς ελαφρές ομίχλες πλανώνται πάνω από τις κορυφές των λόφων, ένας ακόμη δειλός ήλιος εμφανίζεται, διαλύοντας τις αναμνήσεις της καταιγίδας της προηγούμενης ημέρας. Μπορεί κανείς πραγματικά να βαρεθεί αυτές τις πρωινές αναχωρήσεις, που είναι γεμάτες δροσιά και υποσχέσεις; Ξεκινάμε με ελαφριά καρδιά, γεμάτοι ανυπομονησία για τοπία…
Αυτή η στάση αναγγέλλει μια μεγάλη δασική και ανώμαλη πεζοπορία μέσω του Moure de la Gardille και του Βουνού του Goulet. Πολλές ανυψώσεις και εκτενείς ορίζοντες μας περιμένουν.
Αρχίζουμε με μια ευχάριστη και απαλή άνοδο μέσα από το εκτεταμένο δάσος Mercoire. Ο δρόμος, που οδηγεί στην Κοιλάδα και τις Γκρίζες του Allier, αποδεικνύεται διακριτικός, αλλά η διαδρομή είναι καθαρή για να φτάσουμε στην έρημο που περιβάλλει το Moure de la Gardille, το υψηλότερο σημείο στα 1503 μέτρα. Αυτή η κορυφή γειτονεύει με τις πηγές του Allier και του Chassezac, σαν ένα φυσικό κάστρο νερού. Ενώνουμε τον GR®7, των οποίων οι σήμανσεις θα μας οδηγήσουν στην επόμενη στάση.
Αυτή τη στιγμή, μια μεγάλη κάθοδος μας επιτρέπει να διασχίσουμε την ευρεία πεδιάδα που περιβάλλει το Chassezac. Ακριβώς μετά από Les Chazeaux, το κύριο κομμάτι της ημέρας προβάλλει: η αναρρίχηση προς το βουνό του Goulet. Αυτή η τελική άνοδος είναι απότομη, αλλά μας επιτρέπει να φτάσουμε στην κορυφή (1497 μ.), όπου απολαμβάνουμε μια στιγμή ηρεμίας μέσα στο δάσος. Μετά από μια γεμάτη πρωινή ώρα, το απόγευμα μας προσφέρει μια ήρεμη βόλτα στην νότια πλαγιά του Goulet. Κατεβαίνουμε ήρεμα μέσα από την υποβρύχια, καθώς ο Σεπτέμβριος αρχίζει ήδη το έργο του πίσω από τις επεξεργασίες. Ενώπιον μας στέκεται το μαζικό του Lozère, το έδαφος μας για τις επόμενες ημέρες. Σήμερα, κατεβαίνουμε προς την Κοιλάδα του Lot, ακόμα φρέσκια, για να φτάσουμε στο Bleymard.
Πολλές περιοχές παραμένουν ανεξερεύνητες, τόσες πολλές διαδρομές παραμένουν άγνωστες. Ωστόσο, δεν βαριέμαι ποτέ να περιπλανώμαι στο Κεντρικό Μαζαράκι, να επιστρέφω στους άγριους χώρους του Mont Lozère, να εξερευνώ τα drailles και τους δρόμους που περιστρέφονται μέσα από τους λόφους των Cévennes.
Αυτό το κομμάτι της Γαλλίας διατηρεί την ταυτότητά του, την αυστηρή του ψυχή. Αντίσταση, δεν είναι αυτό η αληθινή φύση των Cévenoles; Ένας αιώνιας αγώνας για να διαμορφώσουν αυτή τη φτωχή γη και να επιβιώσουν; Μια σφοδρή αντίσταση απέναντι στους δράκους του Λουδοβίκου ΙΕ', στους Ναζί κατακτητές και την ομοιομορφία του εκσυγχρονισμού. Ο André Chamson, στο Πνεύμα των Cévennes, ίσως μας φωτίζει: περισσότερο από τις φυσικές ομορφιές και τα διδάγματα της Ιστορίας, αυτό που μας προσφέρεται σε αυτές τις κοιλάδες και τα λόφους, σε αυτές τις πλαγιές και τις κορυφές, είναι μια ποιότητα σιωπής, μια ευκαιρία για ειρήνη που είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί σήμερα. Το πνεύμα των Cévennes είναι ίσως η κατάκτηση μιας εσωτερικής ηρεμίας, μέσα από τους ταραχώδεις καιρούς της φύσης και της Ιστορίας.
Νιώθω μια βαθιά σύνδεση με τα ξηρά υψίπεδα των Causses και με αυτά που περιβάλλουν το μαζάκι του Mont Lozère: μια άγρια γρανιτική πλατφόρμα, ένας λαβύρινθος κοιλάδων, νησίδες χωριών φωλιασμένα μέσα στις ατελείωτες κυματιστές πλαγιές. Τα έχω διασχίσει την άνοιξη, όταν ο χειμώνας αναπτύσσει τα τελευταία του σπασμωδικά κοιλιά; Θυμάμαι ένα αναπάντεχο ξύπνημα στο Barre des Cévennes, θαμμένο κάτω από ένα μανδύα χιονιού. Έχω θαυμάσει επίσης την άνθηση της άνοιξης των γαϊδουριών και την δόξα των νάρκισσου. Πιο πρόσφατα, ανακάλυψα την παρακμή του καλοκαιριού, καθώς το φθινόπωρο αρχίζει να χρωματίζει τις καστανιές χρυσές.
Σήμερα, ξεκινάμε τις περιπλανήσεις μας στη μάζα του Μον Λοζέρ. Μια ημέρα αρκεί για να διασχίσουμε από βορρά προς νότο, αλλά μετά από αυτό που έχουμε ήδη κάνει, επιθυμούμε να εξερευνήσουμε αυτό το εκτενές βουνό από ανατολή προς δύση. Αυτό το πρωί, το προσεγγίζουμε με μια κυκλική προσέγγιση: με τα GR®44 και GR®68, περπατάμε κατά μήκος των προποδίων του Λοτ. Τα σπάνια χωριά γίνονται όλο και πιο σπάνια, όπως το Ορσιέρ και το Λοζερέτ. Διασχίζουμε ένα φαράγγι, βαθύ και άγριο, για να φτάσουμε στο Ουλτέ, κρεμασμένο στην κορυφή του γκρεμού, όπου μερικά robust σπίτια με στέγες από πλάκες υψώνονται περήφανα. Καλύτερα να μην χαθείς εδώ σε καιρό ομίχλης ή χιονιού. Το τέλος της διαδρομής μας οδηγεί στην νότια πλαγιά του ορεινού όγκου. Λίγο μετά το μνημόσυνο του βοσκού που είχε παγώσει από έρωτα, το μονοπάτι μας οδηγεί στο χωριό των Λαυβί. Μια παλιά εκκλησία, μια φιλόξενη πανσιόν και μερικά σπίτια φωλιασμένα στη βάση μιας κατολίσθησης από γρανίτη. Στην ταράτσα της πανσιόν, απολαμβάνουμε ένα απεριτίφ με θέα σε ένα πανοραμικό τοπίο, αγκαλιάζοντας την πυραμίδα του Σαμ των Μποντόν και τους γκρεμούς του Κόσας Μεζάν.
Ο καλός καιρός διατηρείται, είναι το καλοκαίρι του Ινδιάνου στην κορυφή του. Έτσι, ξαναπιάνουμε το δρόμο, χαρούμενοι και ελαφροί, για να τρέξουμε στις κορυφές του Μον Λοζέρ. Εξερχόμενοι από τους Λαυβί, ανεβαίνουμε την νότια πλαγιά του ορεινού όγκου. Μια σύντομη διάσχιση του δάσους μας φέρνει στο δρόμο των Χομέων, στη βάση του βράχου των Λαυβί (1562 μ.). Περνάμε μέσα από τα λιβάδια, παρέα με τις κόκκινες αγελάδες και τον άνεμο. Κάτω από έναν γαλάζιο ουρανό, προχωράμε καθώς μια θάλασσα ομίχλης καταπίνει την κοιλάδα του Ταρν. Σύντομα, εγκαταλείπουμε το παστούρ στέλνοντας να διασχίσουμε τα χωράφια προς το σήμα των Λαυβί (1657 μ.). Ένα μονοπάτι σημαδεμένο από ταπεινές πέτρες μας καθοδηγεί μέσα από τις καμπύλες του βουνού, μια διαδρομή από τις πιο ευχάριστες στην καμπούρα του ορεινού όγκου. Ευχαριστώ τους θεούς του Μον Λοζέρ που πάντα με έχουν χαρίσει αυτό τον καθαρό ουρανό.
Η κορυφή του Φινιέλς (1699 μ.) είναι το υψηλότερο σημείο του μασίφ, ένα φυσικό παρατηρητήριο που κυριαρχεί στις κοιλάδες και τις κορυφές που σχηματίζουν την ταραχώδη φυσιογνωμία του Λοζέρ. Δεν είναι περίεργο που αυτό το διαμέρισμα είναι το λιγότερο πυκνοκατοικημένο στη Γαλλία. Δεν είναι επίσης παράξενο ότι αυτή η έρημος είναι ένας πραγματικός παράδεισος για τους πεζοπόρους! Πέρα από τη δασική ζώνη των κωνοφόρων και τις συστάδες των φυλλοβόλων, ανακαλύπτουμε ένα ορυκτό σύμπαν. Το Φινιέλς είναι λίγα βήματα μακριά, αλλά το τοπίο εκεί είναι ευχάριστα αγροτικό και άγριο, καταπλακωμένο από τη ζέστη. Κάνουμε μια αξέχαστη παύση στην άκρη του χωριού, στην καρδιά ενός γρανιτικού χάους, ανάμεσα σε ογκώδεις μπλοκ και υπολείμματα μιας μνημειώδους διάβρωσης.
Το μονοπάτι κατευθύνεται αποφασιστικά προς τον Νότο, παρεισφρήνοντας ανάμεσα σε λιγοστά λιβάδια όπου οι αγελάδες διασκορπίζονται ανάμεσα στους βράχους. Διασχίζουμε το ρέμα του Ριουμαλέ και κατεβαίνουμε στο φαράγγι του, βιώνοντας τη δροσιά του. Τίποτα δεν βιάζει: το απόγευμα είναι λαμπερό και το τέλος της διαδρομής μας είναι κοντά. Μας απομένει μόνο να κατρακυλήσουμε μέχρι το Ποντ-ντε-Μονβέρ, κρυμμένο στις όχθες του Ταρν. Το χωριό φαίνεται ήδη να μπαίνει σε έναν ληθαργικό ύπνο.
Στο Ποντ-ντε-Μονβέρ, βρισκόμαστε πραγματικά σε προτεσταντική γη. Ο ναός το καταθέτει: η αυστηρή αρχιτεκτονική του αντικατοπτρίζει την ψυχή των Κεβενών, όπως και η ευγενής καρέκλα που είναι σκαλισμένη από ξύλο, κληρονομιά της πνευματικότητας των Καμισάρδων. Ούτε οι δράκοι του βασιλιά ούτε οι γαλέρες του μπόρεσαν ποτέ να ξεριζώσουν την μεταρρυθμισμένη πίστη από αυτούς τους λόφους. Αυτό το χωριό ήταν η κοιτίδα του πολέμου των Καμισάρδων, που έβαψε με αίμα και κάηκε οι Κεβένες στις αρχές του 18ου αιώνα.
Εδώ, μια ομάδα προτεσταντών, υπό την ηγεσία του Πιερ, γνωστού ως «Πνεύμα», Σεγκιέ, δολοφόνησε τον αββά του Σαϊλά, επικεφαλής της μάχης κατά της μεταρρυθμισμένης πίστης. Ωστόσο, οι βασιλικές δυνάμεις συνέλαβαν γρήγορα τον ηγέτη. Η δικαιοσύνη ήταν ταχεία: ο Πιερ Σεγκιέ δικάστηκε στη Φλοράκ και εκτελέστηκε στο Ποντ-ντε-Μονβέρ, στη βάση του Πύργου του Ρολογιού, ο οποίος πάντα διατηρεί την περηφάνια του κοντά στη γέφυρα.
Αυτή είναι μια μακρά και υπέροχη διαδρομή, μία από τις κορυφές της πεζοπορίας μας. Ξεκινά ωστόσο με ένα κομμάτι ασφάλτου, αλλά αυτή η ήσυχη μικρή διαδρομή, στον πλάι του Ταρν, καθιστά αυτή τη πρωινή προθέρμανση ευχάριστη. Φεύγουμε γρήγορα από τη D.998 για να ανέβουμε προς τον Μερλέ. Έτσι επιστρέφουμε στα πετρώδη μονοπάτια του Μον Λοζέρ. Στο Φελγκερόλ, βρίσκουμε τις πινακίδες του GR®72 και ξεκινάμε μια βραχώδη ανάβαση μέσα από ένα γρανιτικό χάος, ένα σκηνικό ταυτόχρονα αγροτικό και άγριο.
Στην όχθη του Ταρν, το τοπίο αρχίζει να ανοίγεται στην ατελείωτη έρημο της νότιας πλαγιάς. Μια ήρεμη βόλτα κατά μήκος του ποταμού, ήρεμου, που έχει ηρεμήσει μετά τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Ο χώρος της γέφυρας του Ταρν διατηρεί τη γοητεία του. Οι ωραίες ρωμανικές καμάρες της παλιάς γέφυρας, που περνούν πάνω από τα κρυστάλλινα νερά που είναι γεμάτα από γρανιτικές μπλοκ, φέρνουν στη μνήμη την ήσυχη ιστορία των μετακινούμενων κτηνοτρόφων που σταματούσαν εδώ, στη σκιά των πεύκων.
Συνεχίζουμε ανατολικά. Το GR®72 φθείρει το δάσος πριν ξαναβρεί τη λιθόστρωτη γη όπου πηγάζουν οι πηγές του Ταρν. Ο οικισμός Μπελκοστέ, σε κακή κατάσταση, μαρτυρά την αγωνία των ανθεκτικών γρανιτικών κτιρίων. Ο ορεινός όγκος του Λοζέρ επιστρέφει στην ηρεμία της ερήμου. Ακόμα και οι μετακινούμενοι αγέλες φαίνεται να σπάνε εδώ, αλλά ένα νέο ζευγάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει ένα από τα σπίτια, προσβλέποντας πιθανώς στη μοναξιά μιας θερινής κατοικίας. Ωστόσο, «μια χελιδόνα δεν φέρνει την άνοιξη»!
Ο δρόμος του αυτοκινήτου στριφογυρίζει κάτω από τον Πικ Κασίνι (1680 μ.), τη δεύτερη κορυφή του μασίφ. Ξαναβρίσκουμε το δάσος πριν φτάσουμε στο Μάς ντε λα Μπαρκ (1420 μ.). Το κατάλυμα βρίσκεται στη μέση ενός ηλιόλουστου ξέφωτου, προσκαλώντας να γευτούμε μια αφρώδη μπύρα. Τα σάντουιτς, επίσης γενναιόδωρα, αποδεικνύονται νόστιμα.
Το απόγευμα φαίνεται ήρεμο: ο οδηγός πεζοπορίας ανακοινώνει 11 χιλιόμετρα μέχρι το Βιλφόρ (Διαδρομή Ρεγκορντάν GR®700 ή Μονοπάτι του Αγίου Γκιλλές), στον πάτο της κοιλάδας, με 800 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Προσοχή στους βιαστικούς χαρακτηρισμούς! Σίγουρα κατεβαίνουμε στο δάσος και περιπλανιόμαστε εκεί χάνοντας τον προσανατολισμό μας. Αλλά υπάρχουν επίσης ανηφόρες, όπως σε αυτήν την βραχώδη κορυφή που οδηγεί στο Μπουσκίλλου (1115 μ.).
Εκεί, επιτέλους, εγκαταλείπουμε την κάλυψη του υποδάσους για να ξαναβρούμε ευρείες προοπτικές. Και ποιες προοπτικές! Στα Δυτικά, το Μον Λοζέρ απλώνει την καμπούρα του πάνω από τα λιγοστά χωριά. Στα Ανατολικά, το βουνό της Αρντές επιδεικνύει τους κοφτερούς του σχηματισμούς, υποσχόμενο ημέρες χωρίς βαρεμάρα. Πάμε, έχουμε ήδη δει όμορφα τοπία. Ας απολαύσουμε την ευχαρίστηση της διάσχισης της πανοραμικής κορυφής του Πλο ντε λα Βουλπ πριν βυθιστούμε τελικά προς το Βιλφόρ.
Η νύχτα προμηνύεται ταραχώδης: την επόμενη ημέρα, το χωριό οργανώνει έναν αγώνα πεζοπορίας. Το κατάλυμα είναι γεμάτο με χαρούμενους περιπατητές που γιορτάζουν τα exploits τους... εκ των προτέρων.
Αυτή η ημέρα αποτελεί μια μεταβατική φάση μεταξύ της μάζας του Λοζέρ και των Κεβενών Βιβαρά. Άλλωστε, ένα μέρος της πρωινής πορείας δεν θα έχει άλλη γοητεία από την ηρεμία των δασωμένων λόφων, μετά από την κοσμοσυρροή του καταλύματος. Από τη στιγμή που βγαίνουμε από το Βιλφόρ, το GR®44 ανεβαίνει στο δάσος και παραμένει εκεί χωρίς να προσφέρει την παραμικρή ευχέρεια προς τις κοιλάδες, που σχεδόν διακρίνονται και από τις δύο πλευρές της κορυφής.
Ας είμαστε δίκαιοι: απολαμβάνουμε τη σκιά και τη δροσιά του υποδάσους, καθώς ο ήλιος δείχνει ακόμα ευγενικός. Ποιος θα μπορούσε να παραπονεθεί; Οι κάτοικοι, φυσικά, υποφέροντας από μήνες ξηρασίας!
Το πρωί είναι ήδη καλά προχωρημένο όταν εγκαταλείπουμε το δάσος στη Σταυρούλα της Ρουσς για να προσεγγίσουμε την βραχώδη κορυφή του Σερρ ντε Μπαρ. Η πορεία γίνεται χαοτική: σκαρφαλώνουμε σε αυτήν την οδοντωτή κορυφή και θάμνους. Είναι σαν να έχουμε μπει σε αντάρτικο.
Αλλά ποιο τοπίο μας περιμένει αυτή τη φορά!
Δεξιά, οι σειρές των Κεβενών κυλούν απέραντα προς το Αϊγκουάλ; Στα Ανατολικά, πετάμε πάνω από το οροπέδιο της Αρντές μέχρι τον γαλάζιο ορίζοντα όπου προβάλλει το Βεντό. Αυτή η γνωστή παρατηρητήριο μας επιτρέπει να αγκαλιάσουμε ένα ευρύ ορίζοντα! Έτσι, προσφέρουμε στον εαυτό μας ένα κατάλληλο διάλειμμα.
Στο νότιο προσανατολισμό του Σερρ ντε Μπαρ, ξεκινάμε μια μακρά κατηφόρα. Ο παλιός βραχώδης δρόμος, μερικές φορές περιτριγυρισμένος από τοίχους, κατρακυλά ανάμεσα στους θάμνους της πλαγιάς. Μια παύση στο δρόμο, και βουτάμε ξανά προς το Μπραχί, όπου το χωριό κοιμάται σε μια κυριακάτικη σιέστα. Η ευεργετική πηγή μας καλεί και καταφεύγουμε για λίγο στην δροσερή σκιά της παλιάς εκκλησίας με το καμπαναριό με το πινέλο.
Απομένουν ακόμα 300 μέτρα να κατρακυλήσουμε μέσα στην πέτρα για να φτάσουμε στους Βανς (GR®4, GR®44 και Le Cévenol). Αμπελώνες στους πρόποδες των λόφων, πλατάνια κατά μήκος των δρόμων: εδώ είμαστε στον Νότο. Το χωριό απολαμβάνει την ολοκλήρωση αυτού του Σαββατοκύριακου στις βεράντες του. Φαίνεται λίγο «μαζοχιστές» να κουβαλάμε τον εξοπλισμό μας, αλλά έχουμε προσφέρει πιο έντονες απολαύσεις από το να πίνουμε ένα παστίς!
Ξεκινάμε με το να κάνουμε μια στάση στις όχθες του Σασσέζ, πέρα από το Σαμπωνά και το κάστρο του, στη συνέχεια επιστρέφουμε στους λόφους με το Σενεβόλ. Απαλά στην αρχή, χωρίς καμία σκληρότητα. Ανυψωνόμαστε ελαφρώς σε καλούς δρόμους με μεσογειακό χαρακτήρα, περιπλανώμενοι κατά μήκος μιας μακράς κοιλάδας, διασχίζοντας κάτω από τα πεύκα, με μερικούς αμπελώνες κοντά στα ήσυχα χωριά που αγγίζουμε. «Πολύ αργά για τις συγκομιδές!» μας φωνάζει φιλικά ένας γεωργός. Ωστόσο, μερικές γλυκές τσαμπιά έχουν επιβιώσει.
Μετά τις Αλιζιέρες, το μονοπάτι γίνεται πιο απαιτητικό. Οι λιθόστρωτοι δρόμοι ανεβαίνουν σκληρές δασωμένες πλαγιές, ενώ κατεβαίνουμε σε ένα φαράγγι και ξανανεβαίνουμε. Διαρκώς αλλάζουμε ανηφόρες για να χάσουμε αμέσως υψόμετρο. Σε αυτό το παιχνίδι τρενάκι του λούνα παρκ, πότε θα φτάσουμε τα 900 μ. της κορυφογραμμής του Βιβαρά; Κλείνουμε μια μεγάλη πρωινή πορεία να σκαρφαλώνουμε στη βράχια, ανάμεσα σε παλιές πέτρινες τοιχίες. Ο ήχος του φύλλου του κάστανου αναμιγνύεται με τους θορύβους των λίθων.
Κάνουμε την μεσημεριανή μας παύση στο Σαιν-Ζαν-ντε-Πουρσάρεσ. Η μικρή πλατεία, που λειτουργεί ως προθάλαμος της παλιάς ρωμανικής εκκλησίας (ακόμα μια όμορφη καμπάνα με πινέλο), θα κάνει τη δουλειά. Ούτε ψυχή ζει. Στο γειτονικό σπίτι, το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση καλύπτει τους κατοίκους: ότι και αν χτυπήσουμε την πόρτα ή τα παντζούρια; στο τέλος, ούτε μια πηγή για να γεμίσουμε νερό! Από αυτήν την ταράτσα, το τοπίο είναι πιο γενναιόδωρο από τους κατοίκους.
Το απόγευμα μας επιφυλάσσει ένα σκληρό κομμάτι, ακόμη μια καλή δόση από τρενάκι του λούνα παρκ όπου η άνοδος είναι η κυρίαρχη. Το παλιό βραχώδες μονοπάτι μας καθοδηγεί μέσα από τους θάμνους. Στο ξεχασμένο χωριό του Ντεπούδεντ (700 μ.), μας απομένει μια καλή προσπάθεια μέχρι τα 865 μ. του Πέιρ: ο ήλιος του μεσημεριού πλημμυρίζει αυτούς τους βραχώδεις λόφους, ελάχιστα σκιασμένους. Ωστόσο, η ομορφιά του τοπίου αντισταθμίζει την κούραση: κατεβαίνοντας ένα μονοπάτι, βυθιζόμαστε στο σκηνικό, ανακαλύπτοντας την μακριά πλάτη που κυριαρχεί πάνω από το φαράγγι του Σασσέζ, μια αναδρομή στην προηγούμενη στάση μας. Και στην στροφή ενός στροφού, το μικροσκοπικό χωριό του Θίνες αποκαλύπτεται, ο τόσο αναμενόμενος προορισμός της σκληρής αυτής ημέρας. Αυτή η στάση θα σημαδέψει σίγουρα τις μνήμες μας, το Θίνες κρέμεται σε ένα βραχώδες προεξοχή, πάνω από ένα εκπληκτικό φαράγγι.
Το χωριό; Μια χούφτα παλιών σπιτιών από σχιστόλιθο και πλάκες, συγκεντρωμένα γύρω από μια ρωμανική εκκλησία που είναι απροσδόκητη σε αυτήν τη γωνία της Κεβενών Αρντές.
Στην καρδιά αυτών των άγριων λόφων υψώνεται ένα αριστούργημα ρωμανικής αρχιτεκτονικής: μια αρμονία μορφών και μια λεπτή ανάλυση υλικών, που εναλλάσσουν γκρι, ροζ και άσπρες πέτρες σε μια κομψή μωσαϊκή. Με ποιο θαύμα, οι άνθρωποι του Μεσαίωνα, τον 12ο αιώνα, δημιούργησαν αυτό το έργο τέχνης σε αυτή τη μοναξιά; Αυτό το χαμένο χωριό είχε κάποτε μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα για να επιτρέψει την κατασκευή αυτού του θρησκευτικού μνημείου; Σήμερα, χάνει τους βραχίονες και την ψυχή του, ενώ Γερμανοί και Ολλανδοί αγοράζουν αυτές τις παλιές κατοικίες σε υπερβολικές τιμές, μη προσβάσιμες στους ντόπιους. Τα κλειστά παντζούρια των αποκατεστημένων κατοικιών βυθίζονται στη μακρά ύπνο των ετοιμοθάνατων χωριών. Πόσες φορές έχουμε διασχίσει, στους Κόσους, στις πλαγιές του Μον Λοζέρ, στις χαμένες κοιλάδες της Εροτ ή της Δρομέ, αυτά τα υπολείμματα μιας αγροτικής πολιτισμού;
Αυτή η διαδρομή θα σημάνει αναμφίβολα τις μνήμες μας ως περιπατητές ως μία από τις πιο βροχερές και ταραχώδεις που έχουμε ζήσει ποτέ. Οι αναμνήσεις μου περιορίζονται σε έναν φρενήρη αγώνα μέσα από την πυκνή ομίχλη, με τη βροχή να χτυπά τις κάπες μας, ενώ η καταιγίδα αντηχούσε με την οργή της πάνω από τα κεφάλια μας. Αντί για τα μεγαλοπρεπή τοπία που υποσχέθηκε ο οδηγός - αυτός διακήρυττε περήφανα "υπέροχες θέες" - κρατώ μόνο τη βία των στοιχείων, τις βίαιες αισθήσεις, αλλά με έναν παράξενα ελκυστικό τρόπο. Ήταν λογικό να περιπλανιέμαι σε αυτόν τον ερημικό αυχένα, δίπλα στους πυλώνες μιας γραμμής υψηλής τάσης, με τα πόδια μου βρεγμένα από ένα χείμαρρο λάσπης, περικυκλωμένος από τον κατακλυσμό και φωτιζόμενος από τους αστραπές; Αλλά τι άλλο μπορούσα να κάνω σε αυτήν την μοναξιά, με το κατάλυμά μας κλεισμένο... και αυτή τη σταθερή δόση ασυδοσίας που μας κατοικεί, παρά την επιβάρυνση των χρόνων;
Χρειάζεται λίγη τρέλα για να εγκαταλείψεις τον άνετο κουκούλι και να τρέχεις έτσι σε μονοπάτια που έχουν διαβρωθεί από κάθε καιρό. Ήμασταν σε αναζήτηση αυθεντικών συναισθημάτων, αυτών των εκπλήξεων που μας αρνείται η σύγχρονη ζωή. Στο δρόμο, συναντήσαμε ένα κουαρτέτο απερίσκεπτων, οι οποίοι επίσης αναζητούσαν μια υδάτινη διαφυγή κάτω από την ίδια καταιγίδα.
Ευτυχώς, αυτή η διαδρομή ήταν η πιο σύντομη του κύκλου. Είχα προγραμματίσει μια μικρή παράκαμψη εκτός των παλιών μονοπατιών, το πανόραμα που περιβάλλει το μασίφ του Πραταουμπεριάτ... αλλά τελικά αποφασίσαμε να παραμείνουμε στη κλασική διαδρομή. Λίγο τρελοί, βέβαια, αλλά όχι εντελώς ανόητοι! Έτσι, καταφέραμε να ξεφύγουμε από την οργή της καταιγίδας, αν και αυτό δεν με προστάτευσε από ένα τελευταίο ηλεκτρικό σοκ: εδώ είμαι, κατάκλισης και τυφλωμένος, ορμώντας σε έναν ηλεκτροφόρο φράχτη στην είσοδο του Λουμπαρέ. Μια μάλλον αξιοσημείωτη αίσθηση, σας διαβεβαιώνω!
Η ανήσυχη ματιά μου σκανάριζε τον ορίζοντα, αναζητώντας μια αχτίδα ελπίδας. Το χωριό ήταν πνιγμένο κάτω από την ομίχλη, πνιγμένο σε μια σκοτεινή πομπή νεφών. Αλλά έχουμε δει και χειρότερα, και η βροχή τελικά άρχισε να υποχωρεί. Αυτός ο βαρύς ουρανός, όπου πλανάτο το πέπλο της ομίχλης, περιέβαλε την έρημο του αυχένα του Πραταουμπεριάτ με μια αβέβαιη, σχεδόν απελπισμένη ατμόσφαιρα.
Στη συνέχεια διασχίσαμε ένα δάσος που οδηγούσε στους Σαμπόν. Τότε μας προέκυψε ένα ερώτημα: θα έπρεπε να πάρουμε την κορυφή του GR®7 ή τον GR®72, που ακολουθεί την κοιλάδα του Μπορν; Ήμασταν ήδη καλά προικισμένοι με πανόραμα, και με αβέβαιες καιρικές συνθήκες, επιλέγουμε τον GR®72. Μια σοφή επιλογή, καθώς αυτό το μονοπάτι αποδείχθηκε γρήγορα άγριο και γραφικό.
Μόλις διασχίσαμε ένα μικρό κομμάτι ασφάλτου, πλαισιωμένο από θάμνους μουριάς - ένα ωραίο περιτύλιγμα που κρύβει έναν βαθύ γκρεμό - το πετρώδες μονοπάτι άρχισε να σ serpentine κατά μήκος του φαραγγιού. Κάτω, η Μπορν βροντούσε, ταραχώδης, φουσκωμένη από τον κατακλυσμό της προηγούμενης μέρας. Οι στροφές κατέβαιναν στο φαράγγι, προσφέροντας θεαματικές θέες προς τον χείμαρρο. Ακόμη και μια ερειπωμένη πύργος προστέθηκε στη σκηνή, προσθέτοντας μια δόση ρομαντισμού στο τοπίο. Το χωριό της Μπορν, από την πλευρά του, απλώς επιμήκυνε αυτή την ατμόσφαιρα. Υπήρχε μια χούφτα σπιτιών και μερικά ερείπια, μάρτυρες μιας ένδοξης εποχής. Ένα υπέροχο γρανιτένιο κατώφλι, διακοσμημένο με μια μυστηριώδη λέξη και μια αρχαία ημερομηνία, «1667», θυμόταν αυτές τις περασμένες εποχές.
Το μονοπάτι βυθιζόταν κάτω από ένα κάλυμμα από πράσινο, διασχίζοντας μικρά ρέματα, παραπόταμους της Μπορν, πριν φτάσει στα ερειπωμένα σπίτια των Κονσές. Έμαθα, κατά τη διάρκεια της επόμενης στάσης μας, ότι μια ηλικιωμένη κυρία κρατιόταν σφιχτά σε αυτά τα ερείπια μέχρι το πρόσφατο θάνατό της. Αλλά από τι κατάφεραν να ζήσουν αυτές οι χαμένες ψυχές, χαμένες σε αυτό το βραχώδες και άγριο περιβάλλον; Ενώ η πλούσια κοινωνία μας ταράζεται για ασήμαντα οικονομικά ζητήματα, αυτοί οι κάτοικοι πιθανότατα ζούσαν μια στοιχειώδη, σκληρή ζωή, αποσπασμένη από τη φύση. Τα μονοπάτια που μας προσφέρουν μερικές φορές θεαματική αλλαγή, μας βυθίζουν επίσης στην ιστορία αυτών των ανθρώπων, για τη δική μας σκέψη... και ίσως τη σοφία μας;
Έπειτα, ο δρόμος μας απομάκρυνε από το φαράγγι της Μπορν, ξαφνικά αποκτώντας ύψος πριν πέσει προς το Σαιν-Λωράν-λε-Μπαίν. Ένα όμορφο χωριό, με την μικρή εκκλησία του με φωτεινές σύγχρονες βιτρίνες. Εδώ, οι θεραπευτές σπεύδουν να απολαύσουν τις αρετές των ιαματικών πηγών, του νερού που πηγάζει στους 53°C, το οποίο είναι θαυματουργό κατά των ρευματισμών. Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το επίπεδο ιατρικής, προτιμώντας μια γνωστή ρήση: «Μια μέρα στο μονοπάτι, ...». Γρήγορα, καθώς βγαίναμε από το χωριό, αντιμετωπίσαμε μια υψομετρική διαφορά 350 μέτρων για να κυριαρχήσουμε στον ψηλό πύργο του Σαιν-Λωράν και να φτάσουμε στον σταυρό του Παλ. Προχωρήσαμε με γοργό ρυθμό, καθώς η καταιγίδα βροντούσε και ο ουρανός σκοτείνιαζε ακόμα περισσότερο.
Καθώς κατεβαίναμε την κοιλάδα του Ριουφραί, φτάσαμε στην αββαεία της Notre-Dame-des-Neiges λίγο πριν αρχίσουν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες.
Ιδρυμένη τον 19ο αιώνα από τράπεζες της Κιστέρκης, ανασυγκροτήθηκε μετά από μια πυρκαγιά το 1912. Εδώ σταμάτησε ο Ρόμπερτ Λούις Στήβενσον κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέσα από τις Κεβένες. Αλλά είναι σίγουρα ο Σαρλ ντε Φουκό που άφησε μια ανεξίτηλη σφραγίδα στην ιστορία αυτής της αββαείας. Μετά το μοναχικό του, εκεί έγινε ιερέας πριν αναχωρήσει για τη Σαχάρα. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η κοινότητα φιλοξένησε ακόμη και παράνομους, συμπεριλαμβανομένου του Ρόμπερτ Σούμαν. Σήμερα, οι μοναχοί καλλιεργούν αμπέλια και παράγουν ένα πολύ καλό κρασί από τις σταφύλια του Μιντι.
Δεν μπορούσαμε να καθυστερήσουμε στην παγίδα: η βροχή δεν φαίνεται να είναι ένας παροδικός επισκέπτης. Ήταν απλώς η "ουρά" της καταιγίδας, και μας έμεναν τρία καλά χιλιόμετρα για να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας διαδρομή. Σε μια στιγμή, κατεβήκαμε στην κοιλάδα του Ριουφραί. Το L’Etoile μας περίμενε, πάντα φιλόξενο και άνετο. Ο Φιλίπ Ππαπαδημητρίου θα ήταν ευτυχής να μας πάει στην Τράππη για μια γευσιγνωσία προσεκτικά παρασκευασμένων κρασιών. Ένας ευχάριστος κορυφαίος για την περιπέτειά μας στις Κεβένες! Christian Lalanne
Πρώην ξενοδοχείο διακοπών με κήπο στις όχθες του ποταμού Αλιέ, το L'Etoile ξενώνας στη La Bastide-Puylaurent, μεταξύ της Lozère, της Αρντές και των Σεβέν, στα βουνά της νότιας Γαλλίας. Στο σταυροδρόμι των μονοπατιών GR®7, GR®70 Μονοπάτι Στίβενσον, GR®72, GR®700 Δρόμος Ρεγκορντάν (St Gilles), GR®470 Πηγές και Φαράγγια του Αλιέ, GRP® Cevenol, Βουνό Ardéchoise, Margeride. Πολλές κυκλικές διαδρομές για πεζοπορίες και μονοήμερες ποδηλατικές εκδρομές. Ιδανικό για μια διαμονή χαλάρωσης.
Авторское право©etoile.fr