Ver las Cevenas una y otra vez
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¿Qué otra región ofrece al viajero tantas bellezas naturales, tantas lecciones de historia y tantas oportunidades de paz? - André Chamson
Partimos de La Bastide-Puylaurent, situada a 1016 metros de altitud, con nuestro punto de partida establecido en la casa de huéspedes L'Étoile. Philippe Papadimitriou siempre ofrece una cálida bienvenida. El pueblo, tranquilo a orillas del Allier, se desvanece lentamente mientras seguimos las marcas de los GR®7 y GR®72. Al este, estos senderos nos guiarán hacia la abadía de Notre-Dame des Neiges, pero elegimos evitarla por ahora, prefiriendo reservar este descubrimiento para nuestro regreso. Por lo tanto, rápidamente abandonamos las marcas blanca y roja para escalar la cima de Felgère, a 1225 metros. Desde allí, el panorama se abre hacia Luc, nuestro próximo destino, mientras el relieve de las etapas venideras se revela. Nos esperan perspectivas cautivadoras.
Nuestro recorrido forestal se dirige hacia el este, siguiendo casi la cresta hasta un verdadero cruce de caminos. Una nueva vista nos permite entrever las últimas etapas a través del relieve de las montañas ardéchoises, prometiendo tanto esfuerzos intensos como muchos placeres. Ahora tomamos el Tour du Tanargue, siguiendo las marcas amarillas y rojas. Este camino continúa serpenteando bajo los hayas del Moure de Manibles antes de descender hacia Laveyrune. Allí nos encontramos con el GR®70, el Camino de Stevenson, que seguimos hacia atrás hasta nuestra parada.
Un corto tramo asfaltado nos lleva a atravesar el pueblo y la D.906, serpenteando a lo largo del Allier. Rápidamente dejamos la carretera para ascender hacia Luc, un pequeño pueblo colgado en la ladera del valle. El lugar no carece de encanto: una hermosa iglesia románica se alza en el corazón del hamlet, mientras que las ruinas de un castillo medieval dominan la colina, coronadas por una imponente estatua de la Virgen. Aquí es donde hacemos una merecida pausa en la soleada terraza con vistas al Allier.
Después de una comida reconfortante, disfrutamos de una tranquila digestión en la paz del bosque de Gardille, junto a un encantador pequeño lago. Pasamos cerca de Les Pradels, mientras nubes negras se acumulan en el horizonte, luego superamos el profundo valle de Langouyrou, donde un rápido descenso hacia el arroyo es seguido por una dura subida para alcanzar la última colina. Llegamos al pintoresco pueblo de Cheylard-l'Évêque.
Mientras ligeras brumas flotan sobre las crestas de las colinas, un sol aún tímido aparece, disipando los recuerdos de la tormenta del día anterior. ¿Realmente se puede cansar uno de estas salidas matutinas, impregnadas de frescura y promesas? Nos lanzamos al camino, con el corazón ligero, ávidos de paisajes…
Esta etapa anuncia una larga caminata forestal y montañosa a través del Moure de la Gardille y la Montagne du Goulet. Nos esperan numerosas elevaciones y vastos horizontes.
Comenzamos con una subida placentera y suave a través del vasto bosque de Mercoire. El sendero, que va por el Valle y las Gargantas del Allier, se revela discreto, pero el itinerario es claro para alcanzar la heather moor que rodea el Moure de la Gardille, el punto culminante a 1503 metros. Este pico está cerca de las fuentes del Allier y del Chassezac, como si fuera un castillo de agua natural. Nos unimos al GR®7, cuyas marcas nos llevarán a la siguiente etapa.
Ahora, un largo descenso nos permite cruzar la amplia llanura que bordea el Chassezac. Justo después de Les Chazeaux, se perfila la parte más importante del día: la subida hacia la montaña del Goulet. Este último ascenso es empinado, pero nos permite alcanzar la cima (1497 m), donde disfrutamos de un momento de tranquilidad en el corazón del bosque. Después de una mañana bien llena, la tarde nos ofrece un paseo tranquilo por la ladera sur del Goulet. Descendemos suavemente por el sotobosque, mientras septiembre ya comienza su obra de declive sobre los epilobios. Ante nosotros se erige el macizo de Lozère, nuestro terreno de vagabundeo para los próximos días. Hoy, descendemos hacia el Valle del Lot, aún fresco, para alcanzar Bleymard.
Muchas regiones permanecen inexploradas, muchos senderos siguen siendo desconocidos. Sin embargo, nunca me canso de recorrer el Macizo Central, de volver a los espacios salvajes del Mont Lozère, de explorar las drailles y los senderos que serpentean por las colinas cévenoles.
Este rincón de Francia preserva su identidad, su alma austera. La resistencia, ¿no es eso la verdadera naturaleza de los cévenoles? Una lucha secular para moldear esta tierra ingrata y sobrevivir; una resistencia feroz frente a los dragones de Luis XV, al ocupante nazi y a la uniformidad del modernismo. André Chamson, en El espíritu de las Cévennes, tal vez nos ilumina: más que las bellezas de la naturaleza y las lecciones de la historia, lo que se nos ofrece en estos valles y colinas, en estas pendientes y cumbres, es una calidad de silencio, una oportunidad de paz que casi no se encuentra en la actualidad. El espíritu de las Cévennes es quizás la conquista de una serenidad interior, a través de los tumultos de la naturaleza y la historia.
Siento un profundo apego por las tierras áridas de los Causses y por aquellas que rodean el macizo del Mont Lozère: un áspero plateau granítico, un laberinto de valles, islas de pequeños pueblos anidados en el hueco de las ondulaciones infinitas de los cerros. Los he recorrido en primavera, cuando el invierno despliega sus últimos estertores; recuerdo un despertar inesperado en Barre des Cévennes, enterrado bajo un manto de nieve. También he admirado el esplendor primaveral de los genistas y la magnificencia de las alfombras de narcisos. Más recientemente, he descubierto el declive del verano, mientras el otoño comienza a dorar los castaños de oro.
Hoy comenzamos nuestras andanzas en el macizo del Mont Lozère. Un día es suficiente para realizar un cruce de norte a sur, pero después de haberlo hecho, deseamos explorar esta montaña extensa de este a oeste. Esta mañana la abordamos por un enfoque circular: junto a los GR®44 y GR®68, seguimos los contrafuertes del Lot. Los pocos caseríos se vuelven cada vez más escasos, como Orcières y Lozerette. Cruzamos un profundo y salvaje barranco para llegar a Oultet, colgado del borde del acantilado, donde algunas casas robustas con techos de pizarra se erigen orgullosamente. Es mejor no perderse aquí en tiempo de niebla o nieve. El final de nuestra etapa nos lleva al flanco sur del macizo. Poco después de la cruz conmemorativa del pastor trágicamente enamorado, el sendero nos lleva al caserío de Las Laubies. Una vieja iglesia, una posada acogedora y algunas casas anidadas al pie de un deslizamiento de granito. En la terraza de la posada, disfrutamos de un aperitivo frente a un paisaje pastoral, abrazando la pirámide del Cham des Bondons y los acantilados del Causse Méjean.
El buen tiempo se mantiene, es el apogeo del verano indio. Por lo tanto, retomamos el camino, alegres y ligeros, para saltar sobre las crestas del Mont Lozère. Al salir de Las Laubies, ascendemos por el flanco sur del macizo. Una breve travesía forestal nos lleva a la carretera de los Desempleados, al pie de la roca de Las Laubies (1562 m). Nos abrimos paso a través de los pastos, en compañía de las vacas rubias y del viento. Bajo un cielo azulado, caminamos mientras un mar de niebla engloba el valle del Tarn. Pronto abandonamos el camino pastoral para cortar a través de campos hacia la señal de Las Laubies (1657 m). Un sendero marcado por modestos hitos de piedras nos guía a través de las ondulaciones de la montaña, un recorrido de lo más placentero sobre la espalda abultada del macizo. Agradezco a los dioses del Mont Lozère por siempre bendecirme con este cielo claro.
La cima de Finiels (1699 m) es el punto culminante del macizo, un mirador natural que domina los valles y las crestas que delinean la fisonomía atormentada de Lozère. No es sorprendente que este departamento sea el menos poblado de Francia; tampoco es sorprendente que este desierto sea un verdadero paraíso para los senderistas. Más allá de la franja de coníferas y los grupos de árboles de hoja caduca, descubrimos un universo mineral. Finiels está a pocos pasos, pero el paisaje allí es agradablemente áspero y salvaje, aplastado por el calor. Hacemos una pausa bien merecida al borde del caserío, en medio de un caos granítico, entre bloques rodantes y vestigios de una erosión monumental.
El sendero se orienta decididamente hacia el sur, entre pastos magros donde las vacas se dispersan entre las rocas. Cruzamos el arroyo de Rieumalet y nos adentramos en su barranco, experimentando su frescura. No hay prisa: la tarde brilla y el final de nuestro recorrido está muy cerca. Solo nos queda descender hasta el Pont-de-Montvert, escondido a orillas del Tarn. El pueblo parece ya entrar en un sueño languido.
En el Pont-de-Montvert, realmente estamos en tierra protestante. El templo lo atestigua: su austera arquitectura refleja el alma cévenole, al igual que la nobleza del púlpito tallado en madera, herencia de la espiritualidad de los Camisards. Ni los dragones del rey ni sus galeras han podido jamás extirpar la fe reformada de estas colinas. Este pueblo fue la cuna de la guerra de los Camisards, que ensangrentó e incendió las Cévennes a principios del siglo XVIII.
Es aquí donde un grupo de protestantes, dirigido por Pierre, apodado «Espíritu», Séguier, asesinó al abad de Chayla, líder de la lucha contra la fe reformada. Sin embargo, las tropas reales capturaron rápidamente al líder. La justicia fue expedita: Pierre Séguier fue juzgado en Florac y ejecutado en el Pont-de-Montvert, al pie de la Torre del Reloj, que todavía se mantiene orgullosa cerca del viejo puente.
Aquí hay una larga y magnífica etapa, uno de los picos de nuestra caminata. Sin embargo, comienza con un tramo de asfalto, pero esta pequeña carretera tranquila, que bordea el Tarn, hace que este calentamiento matutino sea agradable. Rápidamente dejamos la D.998 para ascender hacia el Merlet. Así regresamos a los senderos pedregosos del Mont Lozère. En Felgerolles, encontramos las marcas del GR®72 y comenzamos un ascenso rocoso a través de un caos granítico, un decorado a la vez áspero y salvaje.
A la orilla del Tarn, el paisaje comienza a abrirse a la inmensidad desértica del flanco meridional. Un paseo tranquilo junto al río, apaciguado, que se ha calmado después de las calores primaverales. El sitio del Puente del Tarn conserva todo su encanto. Los hermosos arcos románicos del viejo puente, que cruzan las aguas cristalinas salpicadas de bloques graníticos, evocan la historia pacífica de los transhumantes que se detenían allí, a la sombra de los pinos.
Continuamos hacia el este. El GR®72 rasguña el bosque antes de encontrar la lande pedregosa donde brotan las fuentes del Tarn. El caserío de Bellecoste, en mal estado, atestigua la agonía de las robustas construcciones graníticas. El macizo de Lozère vuelve a la tranquilidad del desierto. Incluso los rebaños transhumantes parecen ser escasos aquí, pero una joven pareja se dedica a restaurar una de las casas, aspirando sin duda a la soledad de una residencia de verano. Sin embargo, "una golondrina no hace la primavera"!
El camino transitable serpentea por debajo del Pic Cassini (1680 m), el segundo pico del macizo. Volvemos a encontrar el bosque antes de alcanzar el Mas de la Barque (1420 m). La gîte está situada en el corazón de un claro soleado, invitando a degustar una cerveza rubia. Los sándwiches, también generosos, resultan ser sabrosos.
La tarde promete ser tranquila: el topo-guía indica 11 km hasta Villefort (Voie Régordane GR®700 o Chemin de St Gilles), al fondo del valle, con 800 metros de desnivel. ¡Cuidado con los juicios apresurados! Ciertamente, descendemos en el bosque y giramos en círculos hasta perdernos. Pero también hay ascensos, como en esta arista rocosa que lleva al Bousquillou (1115 m).
Ahí, finalmente dejamos el refugio del sotobosque para encontrar amplios horizontes de nuevo. ¿Y qué horizontes! Al oeste, el Mont Lozère extiende su espalda sobre los magros caseríos. Al este, la montaña ardéchoise exhibe su relieve desgarrado, prometiendo días sin aburrimiento. Vamos, ya hemos visto paisajes magníficos. Disfrutemos del placer de recorrer la cresta panorámica del Plo de la Voulp antes de sumergirnos finalmente hacia Villefort.
La noche promete ser agitada: al día siguiente, el pueblo organiza un brevet de senderistas. El gîte está abarrotado de alegres caminantes que celebran sus hazañas... por adelantado.
Este día constituye una etapa de transición entre el macizo de Lozère y las Cévennes vivaraises. Además, parte de la mañana no tendrá otro atractivo que la tranquilidad de las colinas boscosas, después de la promiscuidad del gîte. Desde la salida de Villefort, el GR®44 sube al bosque y se detiene allí sin ofrecer la más mínima escapatoria hacia los valles, que apenas se adivinan a ambos lados de la cresta.
Seamos justos: disfrutamos de la sombra y la frescura del sotobosque, ya que el sol se muestra aún benevolente. ¿Quién podría quejarse? ¡Los habitantes, sin duda, agotados por largos meses de sequía!
La mañana ya está bien avanzada cuando dejamos el bosque en la Croix de la Rousse para abordar la arista rocosa del Serre de Barre. La marcha se vuelve caótica: trepamos por esta cresta dentada y arbustiva. A veces parece que hemos entrado en el maquis.
¡Pero qué paisaje nos espera esta vez!
A la derecha, las crestas cévenoles ondulan infinitamente hacia el Aigoual; al este, sobrevolamos la meseta ardéchoise hasta el horizonte azulado donde se perfila el Ventoux. ¡Este famoso mirador nos permite abarcar un horizonte vasto! Por lo tanto, nos brindamos un merecido picnic panorámico.
En el espolón meridional del Serre de Barre, comenzamos un largo descenso. El viejo sendero rocoso, a veces bordeado de muros, desciende a través de los arbustos de la ladera. Una pausa en el camino, y volvemos a descender hacia Brahic, donde el caserío duerme en una siesta dominical. La fuente benéfica nos llama, y buscamos refugio por un momento en la fresca penumbra de la vieja iglesia con su campanario a peine.
Aún queda un descenso de 300 metros en las piedras para alcanzar Les Vans (GR®4, GR®44 y Le Cévenol). Viñedos al pie de los cerros, plataneras que bordean las calles: aquí estamos bien en el Midi. El pueblo disfruta este final de semana en sus terrazas. ¡Parecemos un poco "masoquistas" llevando nuestra carga, pero nos hemos permitido placeres más intensos que simplemente saborear un pastis!
Comenzamos por detenernos en las orillas del Chassezac, más allá de Chambonas y su castillo, luego regresamos a las colinas con el Cévenol. Al principio suavemente, sin ninguna brutalidad. Subimos ligeramente por buenos caminos de carácter mediterráneo, serpenteando a lo largo de un largo barranco, cruzando sotobosques de pinos, con algunos viñedos cerca de los tranquilos caseríos que tocamos. “¡Demasiado tarde para la vendimia!” nos dice amablemente un agricultor. Sin embargo, algunas uvas deliciosamente dulces han sobrevivido.
Después de Les Aliziers, el sendero se vuelve más difícil. Los caminos pedregosos ascienden a duras colinas boscosas, mientras descendemos un barranco para volver a subir. Alternamos subidas y bajadas, perdiendo rápidamente altura. En este juego de montañas rusas, ¿cuándo alcanzaremos los 900 m de la cornisa del Vivarais cévenol? Concluimos una gran mañana escalando en las rocas, entre viejas murallas. El crujido de las hojas de castaño se mezcla con el choque de las piedras.
Hacemos nuestra pausa del mediodía en Saint-Jean-de-Pourcharesse. La pequeña plaza, que sirve de atrio a la vieja iglesia románica (otra hermosa torre a peine), será suficiente. No hay alma viva. En la casa vecina, la radio o la televisión ahoga a los ocupantes: por mucho que toquemos la puerta o las contraventanas; al final, ¡no hay ni una fuente para llenar de agua fresca! Desde esta terraza, el paisaje es más generoso que los habitantes.
La tarde nos reserva una dura etapa, otra buena parte de montañas rusas donde la subida predomina. El viejo sendero rocoso nos guía a través de las colinas arbustivas. En el apartado caserío de Dépoudent (700 m), aún nos queda un buen esfuerzo hasta los 865 m de Peyre: el sol del mediodía inunda estas colinas rocosas, que son mezquinas en sombra. Sin embargo, la belleza del paisaje compensa el cansancio: al descender un sendero, nos sumergimos en el decorado, descubriendo la larga cresta que sobresale sobre el barranco del Chassezac, una mirada retrospectiva a nuestra etapa anterior. Y en una curva, el diminuto caserío de Thines se revela, el tan ansiado final de este arduo día. Esta etapa seguramente dejará una huella en nuestra memoria, con Thines aferrándose a un espolón rocoso, sobre un vertiginoso abismo.
¿El caserío? Un puñado de viejas casas de pizarra y laja, agrupadas alrededor de una inesperada iglesia románica en este rincón de la Cévenne ardéchoise.
En el corazón de estas colinas salvajes se erige una obra maestra de la arquitectura románica: una armonía de formas y un sutil ensamblaje de materiales, alternando piedras grises, rosas y blancas en un refinado mosaico. ¿Por qué milagro los hombres de la Edad Media, en el siglo XII, erigieron esta obra de arte en una soledad tan grande? ¿Este caserío perdido alguna vez conoció una actividad económica importante que permitiera la construcción de este monumento religioso? Hoy, pierde sus brazos y su alma, mientras alemanes y holandeses compran estas viejas casas a precios elevados, inalcanzables para los lugareños. Las contraventanas cerradas de las casas restauradas se hunden en el largo sueño de los pueblos moribundos. ¿Cuántas veces hemos cruzado, en los causses, en las laderas del Mont Lozère, en los valles perdidos del Hérault o de la Drôme, estos vestigios de una civilización rural ?
Esta etapa sin duda marcará nuestras memorias como excursionistas como una de las más lluviosas y tumultuosas que jamás hayamos vivido. Mis recuerdos se resumen en una carrera frenética a través de una densa niebla, la lluvia tamborileando sobre nuestras capas, mientras la tormenta resonaba con su furia sobre nuestras cabezas. En lugar de los paisajes majestuosos prometidos por la guía de senderismo —que proclamaba con orgullo "vistas magníficas"— solo recuerdo la violencia de los elementos, sensaciones brutales, pero extrañamente cautivadoras. ¿Era razonable vagar por esta cresta desolada, junto a los postes de una línea de alta tensión, con los pies empapados por un torrente de barro, cercados por el diluvio y iluminados por los relámpagos? Pero, ¿qué más podía hacer en esta soledad, con nuestro alojamiento reservado... y ese inquebrantable destello de inconsciencia que nos habita, a pesar del peso de los años?
Se necesita un poco de locura para salir del acogedor capullo y saltar así por senderos marcados por todos los climas. Estábamos en busca de emociones auténticas, de esas sorpresas que la vida moderna nos niega. En el camino, nos encontramos con un cuarteto de imprudentes, que también buscaban una fuga acuática bajo el mismo diluvio.
Afortunadamente, esta etapa fue la más corta del circuito. Había planeado un pequeño desvío fuera de los senderos marcados, el camino panorámico que rodea el macizo de Prataubériat... pero finalmente decidimos quedarnos en la ruta clásica. Un poco locos, sí, pero no completamente insensatos. Así escapamos de la furia de la tormenta, aunque esto no me protegió de un último choque eléctrico: aquí estoy, empapado y cegado, arrojándome contra una cerca electrificada en la entrada de Loubaresse. ¡Una sensación bastante impactante, se lo aseguro!
Mi mirada ansiosa escrutaba el horizonte en busca de un rayo de esperanza. El pueblo estaba sumergido en la niebla, ahogado en una lúgubre procesión de nubes. Pero hemos visto cosas peores, y la lluvia finalmente comenzó a amainar. Este cielo pesado, donde flotaban velos de niebla, envolvía la landa del paso de Prataubériat en una atmósfera indecisa, casi desolada.
Luego cruzamos un bosque, que nos llevó a los Chambons. Fue entonces cuando surgió la pregunta: ¿deberíamos tomar el recorrido de cresta del GR®7 o el GR®72, que sigue el valle de la Borne? Ya habíamos sido bien consentidos con panoramas, y con condiciones meteorológicas inciertas, optamos por el GR®72. Una elección acertada, ya que este sendero pronto se reveló salvaje y pintoresco.
Apenas habíamos recorrido un corto tramo de asfalto, flanqueado de arbustos de morera—un hermoso marco que ocultaba un profundo precipicio—cuando el sendero pedregoso comenzó a serpentear a lo largo del barranco. Abajo, la Borne retumbaba, tumultuosa, inflada por el diluvio del día anterior. Las curvas descendían al cañón, ofreciendo vistas espectaculares del torrente. Incluso una ruina de torre se añadía a la escena, añadiendo un toque de romanticismo al decorado. El pequeño pueblo de Borne, por su parte, solo prolongaba esta atmósfera. Allí reinaba un puñado de casas y algunos vestigios, testigos de un pasado que se adivinaba glorioso. Un espléndido porche de granito, adornado con una palabra enigmática y una fecha venerable, "1667", recordaba esos tiempos pasados.
El sendero se hundía bajo un dosel de verdor, cruzando arroyos pequeños, afluentes de la Borne, antes de llegar a las casas en ruinas de Conches. Aprendí, en nuestra próxima parada, que una anciana se aferraba a estas ruinas hasta su reciente muerte. Pero, ¿de qué lograban vivir esas almas perdidas, atrapadas en este entorno rocoso y salvaje? Mientras nuestra sociedad opulenta se agita por trivialidades financieras, estos habitantes probablemente llevaban una existencia rudimentaria, laboriosa, arrebatada de la naturaleza. Los senderos que a veces nos ofrecen un cambio espectacular, también nos sumergen en la historia de estas personas, para nuestra reflexión... y quizás nuestra sabiduría.
Luego, el camino nos alejó del barranco de la Borne, recuperando de repente altitud antes de descender hacia Saint-Laurent-les-Bains. Un bonito pueblo, con su pequeña iglesia de vidrieras modernas deslumbrantes. Aquí, los balnearios se apresuran a disfrutar de las virtudes de las aguas termales, cuya agua, brotando a 53°C, es milagrosa contra los reumatismos. Aún no estamos en esos niveles de medicina, prefiriendo un adagio bien conocido: "Un día de sendero, ...". Rápidamente, al salir del pueblo, nos enfrentamos a un desnivel de 350 metros para dominar la alta torre de Saint-Laurent y alcanzar la cruz de Pal. Avanzamos a un ritmo sostenido, ya que el trueno retumbaba y el cielo se oscurecía aún más.
Al descender por el valle de Rieufrais, llegamos a la abadía de Notre-Dame-des-Neiges justo antes de que comenzaran a caer las primeras gotas.
Fundada en el siglo XIX por trapenses cistercienses, fue reconstruida tras un incendio en 1912. Aquí fue donde Robert Louis Stevenson hizo una parada durante su travesía por las Cévennes. Pero sin duda fue Charles de Foucauld quien dejó una huella indeleble en la historia de esta abadía. Después de su noviciado, fue ordenado sacerdote allí antes de embarcarse hacia el Sahara. Durante la Segunda Guerra Mundial, la comunidad incluso albergó a clandestinos, entre ellos a Robert Schuman. Hoy en día, los monjes cultivan la vid y producen un vino de mesa muy correcto, a partir de las uvas del Midi.
No podíamos quedarnos en la trampa: la lluvia no se anunciaba como una visitante pasajera. Era solo la "cola" de la tormenta, y nos quedaban tres buenos kilómetros para completar nuestra última etapa. En un instante, volamos por el valle de Rieufrais. L’Etoile nos esperaba, siempre acogedora y confortable. Philippe Papadimitriou estaría encantado de llevarnos a la Trappe para una degustación de los vinos cuidadosamente elaborados. ¡Una alegre culminación para nuestra aventura cévenole! Christian Lalanne
Antiguo hotel de veraneo con un jardín a orillas del Allier, L'Etoile Casa de Huéspedes se encuentra en La Bastide-Puylaurent, entre Lozère, Ardèche y los Cévennes en las montañas del sur de Francia. En el cruce de los GR®7, GR®70 Camino Stevenson, GR®72, GR®700 Vía Régordane (St Gilles), GR®470 Fuentes y Gargantas del Allier, GRP® Cévenol, Montaña Ardechoise, Margeride. Numerosas rutas en circuito para caminatas y salidas en bicicleta de un día. Ideal para una estancia de relajación.
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