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Auf dem GR-Pfad von Pays Le Cévenol |
   
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Nachdem wir seit zehn Jahren viele Wege in den Cévennes durchwandert haben, von St Jean du Gard bis zum Causse Méjean über den Mont Lozère, sind wir letztes Jahr zu den Quellen der Loire aufgestiegen und haben die gesamte Region zwischen La Bastide-Puylaurent, Valgorge, Les Vans und Génolhac übersehen, die genau dem Verlauf des Cévenol entspricht. Daher haben wir beschlossen, Unterkünfte entlang des Pfades zu reservieren.
La Bastide Puylaurent (1024 m). 17 Uhr. Herzlicher Empfang von Philippe Papadimitriou in L'Etoile Maison d'hôtes. Reichhaltige Mahlzeiten, alles, was man für ambitionierte Wanderer braucht!...
Abfahrt um 8 Uhr. Das Wetter ist ungewiss, kein Regen bisher... Wir folgen einem Waldweg und dann einem Feldweg mit nicht zu viel Höhenunterschied bis zur Abtei Notre-Dame-des-Neiges (1081 m). Wir sehen einige Mönche (denken wir) um die Farm herumlaufen. Die Abtei ist schön in ihrem grünen Rahmen.
Saint-Laurent-les-Bains (820 m). Man gelangt von den Höhen dorthin, das Dorf entdeckt man erst 500 Meter vor dem Erreichen, es liegt versteckt im Tal zwischen zwei Bergen, die es mit ihren wuchtigen Massen erdrücken. Es ist ein hübsches Dorf, wo alte Steine und neuere Gebäude, darunter das Thermalbad, angenehm zusammengefügt sind.
Ein Kilometer nach St-Laurent, erste Unsicherheiten auf der Strecke wegen eines umgekippten Schilder und einem Mangel an Markierungen, vermutlich wegen der Verbreiterung des Weges, um den Zugang für Holzerntefahrzeuge zu erleichtern. Der kleine Pass, den wir erreichen, bietet einen schönen Ausblick auf die wilden Berge mit steilen Hängen.
Wir steigen in Richtung Conches (800 m) ab. Ein Ruinenhaufen, der einst mehrere Wohnungen beherbergte. Etwa 300 Meter später entdecken wir ein altes Bauernhaus, das keinen Straßenanschluss hat, aber renoviert wird! Man kann nur über einen Maultierpfad dorthin gelangen. Die Materialien werden mit einer Seilbahn über das Tal weiter oben transportiert, nachdem wir einen langen Weg mit dem 4x4 und dann mit der Schubkarre genommen haben... Was für eine Arbeit! Aber der Ort ist so schön!
Das Tal, über dem die Seilbahn verläuft, wird von einem klaren Bach bewässert, der nur dazu einlädt, zu baden: unter der Brücke gibt es ein großes und tiefes natürliches Schwimmbad, in das wir gerne gesprungen wären, aber der Regen drohte, also setzten wir unseren Weg fort und trafen vier hübsche belgische Wanderer, diezentral in der Blüte ihres Lebens lachten.
Le Mas de Truc. Ein renoviertes altes Dorf, dessen eines der Häuser einen „Schmerzenglockenturm“ mit einer wunderschönen Glocke besitzt. Der Weg führt zum Pass von Toutes Aures (1199 m). Der Weg ist nicht mehr gut markiert und manchmal von der Vegetation überwuchert, man muss durch die Wiesen gehen.
Loubaresse (1230 m). Ein hoch gelegenes Dorf, wo man Cafés, Restaurants, Zimmer und eine Herberge findet; der Lebensmittelladen und seine Verkäuferin sind charmant. Gegen 13 Uhr haben wir im Eingangsbereich der Kirche in der Sonne, vom Wind geschützt, gegessen. Beim Verlassen von Loubaresse sehen wir Valgorge am Fuße des Tals. Leider sehen wir auf einer DFCI Straße nicht die Abzweigung von unserem GR und nehmen die Route des GRP Tour du Tanargue! Den „Cévenol“ finden wir erst 5 Kilometer später, auf dem Grat des Sapet, die wir erst morgen überqueren müssen! Wir nehmen den Abstieg nach Valgorge, den wir morgen in die andere Richtung nehmen werden. Die Etappe ist lang, aber wunderschön.
Valgorge (570 m). Ein schönes Dorf, wir übernachten in der Gemeindehütte, wo Vertrauen herrscht: die Verantwortliche hat uns die Tür offen gelassen, der Schlüssel liegt auf dem Tisch! Wir haben das Abendessen im Restaurant „Tanargue“ reserviert. Wir sind ein wenig überrascht von dem sehr stilvollen Empfang durch die Chefin und die Kellner, die alle eine Krawatte tragen, während wir in Shorts und Flip-Flops sind... Aber es läuft alles gut, das Essen ist hervorragend, sehr fein und zu einem relativ moderaten Preis.
Abfahrt von Valgorge um 9 Uhr. Für eine Strecke, die wir für kürzer als die von gestern hoffen. Wir gehen den Abstieg zurück, den wir gestern nach unserem Fehler gemacht haben. Wir sind frisch, es scheint uns einfacher zu sein, als wir befürchtet hatten. Wir steigen immerhin fast zwei Stunden auf. Der Grat liegt auf 1010 Metern, die Aussicht ist sehr schön, wir sehen ganz unten das Dorf Dompnac rechts und die Kapelle St Régis (700 m), wo wir in einer Stunde sein werden, genau gegenüber. An der Kapelle machen wir Halt für einen kleinen regenerierenden Snack und sehen ein sportliches luxemburgisches Paar in den Fünfzigern, die den Weg des Lauzes nehmen, den unser GR auf einigen Kilometern ebenfalls nimmt. Wir werden sie ein wenig später wiedersehen...
Bereit zum Aufbruch, sehen wir eine Gruppe von sechzehnjährigen Wanderern, die ebenfalls den Weg des Lauzes nehmen, aber da sie nicht alle sportlich sind und das Land gut kennen (sie sind Einheimische), haben sie beschlossen, über die DFCI nach St Mélany abzuzweigen, was uns verwirren wird. Außerdem haben uns ein paar Pyrenäer, die an der Grimal-Kreuzung picknicken, die Abzweigungen unseres GR versteckt. Wir gehen 500 Meter, bevor wir es merken... Umkehr, die Pyrenäer sind bedauert! Wir bereuen nicht, umgedreht zu sein, der Weg des Lauzes ist wunderschön: alte Kastanienhaine, gepflasterte Wege, hübsche Mauern, Weinberge auf Terrassen und alte Bauernhöfe... Wir kommen fast an den Häusern vorbei, fast schon bei den Leuten, die diese Eingriffe mit einem Lächeln zurückhaltend akzeptieren... Der Weg ist regelmäßig mit originellen Kunstwerken aus Stein oder Holz geschmückt, die sehr interessant sind und sich gut in die Landschaft einfügen.
Au Travers (600 m) in der Nähe der Etappenunterkunft, fahren wir geradeaus, anstatt einen kleinen Weg links zu nehmen. Wir kommen auf eine Straße, wo wir das luxemburgische Paar wiedersehen, das diese Wanderung jedoch schon letztes Jahr gemacht hatte! Der Mann möchte unbedingt den Pfad finden und motiviert uns, trotz der Hitze, zurückzukehren. Hier sind wir, wieder auf dem richtigen Weg. Das Tal ist wunderschön. An einem schattigen Ort, in der Nähe eines Baches, bleiben wir stehen, um zu picknicken.
Als wir in Saint-Mélany (465 m) ankommen, haben wir die Überraschung, unser luxemburgisches Wandererpaar wiederzutreffen, das an der Terrasse eines „Café de Pays“ sitzt, das auch Restaurant und kleine Lebensmittelhandlung ist; sie haben dort gegessen, die Kellnerin ist charmant, wir halten an, um eine Limonade mit ihnen zu trinken. Am Brousse-Brücke können wir dem Ruf des Bades nicht widerstehen, es muss gesagt werden, dass das natürliche Schwimmbad, das sich unter den Bögen erstreckt, verlockend ist: Das Wasser ist lebhaft, klar und tief... Die Felsen, die es umgeben, erlauben den Badegästen, sich in der Sonne zu trocknen, und Kindern, zu springen oder zu tauchen... Ein Genuss!
Wir kommen in Topform wieder heraus, unsere Beine sind wieder leicht, bereit, den langen Aufstieg von 5 km bis zum Pass von Croix de Fer über einen alten gepflasterten Maultierweg zu meistern. Es ist heiß, aber glücklicherweise ist der Weg sehr schattig und so schön!
Am Pass von Croix de Fer (818 m) nehmen wir die Straße, um zu L'Auberge de La Peyre (860 m) zu erreichen, die auch Zimmer mit Frühstück anbietet. Der Empfang ist freundlich, das Essen ist einfach, aber sehr gut, die Produkte sind einheimisch und von ausgezeichneter Qualität: hausgemachte Wurstwaren, ein fantastisches Pfifferlingsomelett des Chefs und ein köstlicher Aprikosenkuchen von der Mutter unseres Gastgebers.
Abfahrt von unserer dritten Etappe gegen 9 Uhr, es ist bereits heiß. Der Weg, der nach Dépoudent (650 m) hinunterführt, ist schattig und wild, ein weiterer alter Maultierpfad wie wir sie lieben, auch wenn Erosion und Wildschweine alles tun, um sie zu zerstören. Dépoudent ist ein hübscher Weiler mit nur wenigen Bauernhöfen, der authentisch geblieben ist, man spürt noch die Seele der alten Cévenol-Bauern.
In Saint-Jean-de-Pourcharesse (600 m). Wir bewundern den Glockenstuhl mit Öffnungen, „Glocken-Haube“ und einige schöne Häuser, bevor wir in einen alten Kastanienhain hinuntersteigen. Bei den Aliziés haben wir das Glück, den letzten Bauern des Weilers zu treffen, der uns die gut kühle Quelle gezeigt hat, wo wir unsere bereits leeren Flaschen füllen konnten, während er seine Biere und Fruchtsäfte vor dem Mittag aufbewahrte. Einer der Dorfbewohner lädt uns ein, sein weitläufiges Haus zu besuchen: große geflieste Räume, große Gewölbe zwischen den Sälen wie in einem Herrenhaus und schließlich die überdachte Terrasse mit einem Dach, die das Tal überblickt und wo er uns ein erfrischendes Getränk angeboten hat. Wir haben es geschätzt, aber die Uhr tickte, wir mussten zurückkehren... Wir haben auf einer alten schattigen Brücke mit einem ankommenden VTT-Team gepicknickt, das von der nahegelegenen Abfahrt mit hoher Geschwindigkeit auf uns zugekommen ist: beeindruckend!
In Champmajour (240 m). Wir sind zur Fontaine am Fuße des Dorfes gegangen: ein schöner Ort, mit seinem Steingewölbe unter einem Terrassengarten. Chambonas (160 m). Zu viel Straße, zu viele Autos! Der Überquerung der Brücke nach Les Vans ist ziemlich amüsant: sie ist lang, mit nur einer Spur, es gibt zwei oder drei Zufluchtsorte, die uns helfen, das Risiko einer Kollision mit einem Fahrzeug zu vermeiden; man muss seinen Durchgang je nach Geschwindigkeit der Autos und unserer eigenen Geschwindigkeit zwischen zwei Schutzräumen berechnen.
Les Vans (179 m). Touristische Stadt, die Straßen im historischen Zentrum sind schön, aber es gibt zu viele Menschen! Viele Restaurants sind bereits um 18 Uhr voll, wir essen schließlich in „La Feuille de Chou“, etwas abseits der Altstadt, es ist gut und die Preise sind fair. Wir schlafen im Hôtel des Oliviers, wo wir herzlich empfangen werden, das Personal ist wirklich angenehm. Schade, dass mitten in der Nacht, um 2 Uhr morgens, eine Gruppe junger Leute angefangen hat, in ihrem Zimmer zu rauchen, wodurch der Feueralarm ausgelöst wurde – 5 lange Minuten schriller Alarm…! Und das war noch nicht alles: Nachdem die jungen Leute eine Ansprache vom Hotelmanager bekommen hatten, glaubten sie, sie seien schlauer und rauchten wieder, diesmal am Fenster… Ein Luftzug hat wohl den Rauch in das Zimmer zurückgebracht und der Alarm ging erneut los! Sie hätten die Nacht fast unter freiem Himmel verbringen müssen!
Abfahrt um 9 Uhr morgens. Da es in der Nacht ein Gewitter gab, liegt der Nebel auf dem Boden. Um zum Dorf Naves zu gelangen, ist der Anstieg steil, aber wunderschön: eine perfekt erhaltene calade. Die Häuser sind schön, manchmal sind sie durch hängende Treppen miteinander verbunden, unter den Bögen, unter denen es angenehm ist, spazieren zu gehen. Wir nehmen dann einen steilen Pfad, der über dem Tal des Bourdaric verläuft, das sehr schön aussieht, aber der Nebel ist da!...
Wir passieren anschließend eine schöne Kastanienplantage, bevor wir Alauzas (490 m) erreichen. Wir folgen einem recht einfachen DFCI-Weg, um Brahic (508 m) zu erreichen. Und dort verschwindet unser GRP!... Keine Markierungen mehr! Glücklicherweise verstehen wir dank des „Roadbooks“, dass ein kleiner Wanderweg, der gelb markiert ist, in die richtige Richtung führt. Wohin? Das werden wir sehen, das ist schon eine große Hilfe... Gelegentlich finden wir eine gelb-rot markierte Markierung, die nicht entfernt wurde.
In Murjas sind sogar die Hinweisschilder amputiert (abgeschnitten) von den GRP-Markierungen! Wir steigen auf einen sehr steilen und sehr schlechten alten pave herunter zum Bach. Bei feuchtem Wetter ist das ein wenig gefährlich. Der Ort ist schön, wir hätten dort baden können, aber es ist etwas frisch. Der Aufstieg in einer alten Kastanienplantage auf einem steilen Hang scheint endlos, in der prallen Sonne, wo die Temperatur schlagartig um mindestens zehn Grad gestiegen ist!
Wir picknicken in der Nähe von Malbosquet (430 m). Das Gewitter überrascht uns dort, wir ziehen unsere Regenjacken an und weiter geht's zu einem neuen, sehr langen Aufstieg durch eine alte Kastanienplantage. Wir finden unseren GRP kurz nach den Escoussous in der Nähe von Malbosc wieder. Der Höhenweg (660 m) in dem Wald erscheint uns lang, es gibt kaum Aussichten! Der Aufstieg dauert noch eine Weile. 1 km vom Col de Péras entfernt denken wir, den GR®44 A zu finden, der direkt zum Schloss von Cheylard hinunterführt und uns unserem Abendquartier näher bringen würde, aber nach 500 Metern verliert er sich im Wald... wir kehren um! Das Gewitter kracht erneut, es kommt näher, wir ziehen unsere Regenjacken wieder an.
Am Col de Péras (771 m). Der GR scheint uns in schlechtem Zustand, es gibt viele Steine, die durch den Regen rutschig werden, daher entscheiden wir uns, den Weg über die Straße nach Aujac (520 m) zu nehmen.
Etwas vor dem Dorf wenden wir uns zum Schloss von Chaylard, um dann nach Aujaguet und weiter zur Baraque (330 m) hinunterzugehen. Wir erreichen unser Gästehaus gegen 19 Uhr. Der Empfang ist herzlich, Lise-Anne, die quebecois Begleiterin von Jonas Nivon, unserem Gastgeber, zeigt uns die Appartements: alles ist charmant und gut durchdacht, es ist wirklich ein schönes Gästehaus. Sie macht sich Sorgen um unsere Müdigkeit, bietet uns eine Kräutertee an, plaudert und lacht viel, und die Beziehung entsteht sofort. Die Baraque ist ein öko-Gästehaus, sie haben einen großen Bio-Garten und einen Hof, die ihnen einen großen Teil der Speisen für das Abendessen liefern. Alles ist gut, die „Schokoladen-Mandel-Haselnuss-Karamell“-Torte ist ein Genuss, man vergisst die Müdigkeit und genießt es, am Tisch zu sitzen und ein letztes Stück Torte mit einer letzten Tasse Tee zu essen.
Wir verlassen die Baraque gegen 10 Uhr, da die Etappe nicht sehr lang zum Gästehaus von Tourevès ist, das an den Hängen des Mont Lozère, in der Nähe von Génolhac liegt. Wir folgen dem Weg von unserem Endziel, gestern. Es kommt uns viel schöner vor, ohne die Müdigkeit.
Wir erreichen Aujac (520 m) und gehen zum Pont de Souillas hinunter, ein schöner Ort zum Baden, wie uns gesagt wurde. Es ist sonnig, wir beschließen, eine Weile dort zu bleiben, nach dem Bad und ein Picknick zu machen. Um 13:30 Uhr brechen wir auf, um steil nach Charnavas-le-Haut (480 m) zu steigen. 
Dorf, das wir nur von weitem sehen werden, da wir direkt nach dem ersten Haus auf einen Pass drehen, bevor wir in ein Tal hinuntersteigen, wo wir die kleinste Brücke unserer gesamten Reise finden, sie hat alles von einer großen (Bogen, Brüstungen...) aber in Miniatur.
Bei unserer Ankunft in Génolhac (540 m). Es ist schwül, wir halten an, um eine Limonade zu trinken, dann sprechen wir im Tourismusbüro über die Probleme mit der Markierung und gelegentlich der Instandhaltung des GRP „Le Cévenol“. Wir verweilen ein wenig, denn es ist angenehm in den Gassen. Wir beginnen den Aufstieg zum Gästehaus nach 16 Uhr auf dem alten Weg Génolhac-Villefort.
Das Gewitter überrascht uns am Fuß des Anstiegs, es regnet in Strömen während der drei Kilometer des Anstiegs bis zur Col de Bergeronnette in 500 m von Tourevès (800 m), einem herrlichen Aussichtspunkt über das Tal von Génolhac. Als wir ankommen, bricht ein Sonnenstrahl durch die Wolken und erzeugt einen hellen Regenbogen über der Stadt, es ist prächtig!
Das Essen beginnt mit einem hausgemachten Aperitif „la cartagène“, begleitet von köstlichen Oliven mit Kräutern. Das pâté des Metzgers von Chamborigaud ist ein Genuss... Das Essen verläuft umso angenehmer, da wir es mit einer Familie von enthusiastischen Pariser Wanderern teilen.
Abfahrt von Tourevès um 9 Uhr, um vor dem vorhergesagten Gewitter gegen 13 Uhr in Villefort anzukommen. Der Waldweg, der terrassiert über dem Tal verläuft, bietet manchmal schöne Panoramen. Wir sehen sogar jetzt deutlich den Mont Ventoux, auf den uns Jacques Lemaire, unser Gastgeber in Tourevès, in der Morgennebel hingewiesen hatte. Am Col du Marquet gibt es einen schönen Aussichtspunkt, wenn man hinter dem großen Felsen geht, der die Straße begrenzt.
Am Col de Rabusat (1099 m) halten wir für einen kleinen Snack an. Ein junges Paar kommt aus Richtung des Mas de la Barque auf dem Mont Lozère, sie haben auf dem Weg Pfifferlinge gesammelt, die sie mittags zubereiten wollen. Sie gehen vor uns weg. Wir folgen dann einer Gratlinie in den Ginster mit ein wenig Klettern, um den Weg interessanter zu machen. Bei der Abfahrt finden wir ihren Pilzkorb auf dem Gras des Pfades. Sie sind nicht weit weg, ich laufe, um es ihnen zurückzugeben. Kurz darauf treffen wir eine deutsche Wanderin, die bald siebzig Jahre alt ist, immer wachsam und enthusiastisch, sie bietet uns ihre Kamera an, um sie mit Villefort im Hintergrund, weit unten im Tal, zu fotografieren.
Dann nehmen wir einen langen Weg, der uns nach Villefort (591 m) führt. Es ist 12:40 Uhr, es fängt an zu regnen, wir entscheiden uns, im ersten Restaurant, das wir finden, warm zu essen: „La Brindille“, das Tagesmenü ist gut und nicht zu teuer. Wir schätzen unsere Wahl, warm zu essen, als der Regen intensiver wird. Das Picknick bleibt in unserem Rucksack, es wird morgen noch gut sein!
Als wir um 14 Uhr herauskommen, regnet es immer noch.
Wir gehen zur Presse, um uns Lektüre und Postkarten zu kaufen, um uns im Hôtel du Lac (615 m) zu beschäftigen. Um 17 Uhr gelingt es der Sonne endlich, die Wolken zu durchbrechen, wir gehen an den Rand des Sees, es ist nett, aber das Herz ist nicht dabei, wir denken schon an unsere Etappe für morgen. Abends, beim Essen, genießen wir die Flanksteaks mit Bleu d'Auvergne als Vorspeise, gefolgt von Lammfleisch aus Lozère, der „hausgemachten“ Heidelbeertorte mit Kastanienfondant und Himbeersauce. Die Kellnerinnen sind charmant.
Wir verlassen das Hotel kurz vor 9 Uhr, es ist frisch, das ist die richtige Temperatur für den Aufstieg zur Garde-Guérin auf dem GR®700 „der Régordane-Weg“. Die calade ist manchmal noch in sehr gutem Zustand. Man sieht, dass wir in der Nähe des Mont Lozère sind, denn die Steine sind rund und recht groß, es ist Granit, im Gegensatz zu den calades zu Beginn unserer Wanderung, wo die Steine schieferartig, flach und dünn waren, vertikal gegeneinander angeordnet. Der Weg erhebt sich gut, wir haben eine schöne Aussicht auf den Mont Lozère über dem See. Man sieht ganz klar den Weg, den wir gestern nach dem Col de Rabusat hinuntergegangen sind.
Bald erreichen wir ein Plateau. Wir sehen La Garde-Guérin (874 m). Es ist noch nicht zehn Uhr, wir nehmen uns Zeit für einen kleinen Besuch dieses mittelalterlichen Dorfes (12.-15. Jahrhundert). Ich klettere an den oberen Turm, es ist sportlich: der Zugang zum Gipfel erfolgt über einen engen Schacht von etwa 90 cm Breite und 2 Metern Höhe, keine Treppe, Löcher in der Wand und ein eisenes Geländer, um sich auf die Plattform zu ziehen. Die Aussicht ist großartig: die Schluchten des Chassezac im Osten, Mont Lozère im Westen. Wir verlassen das Dorf über einen schönen schattigen Weg, vorbei an einer Brunnen-Waschgelegenheit und erreichen ein schönes Aussichtspunkt, wieder mit Blick auf die Schluchten des Chassezac.
Wir gehen dann an einem Golfplatz vorbei und der Weg schlängelt sich durch die Wiesen, bis wir Albespeyres (870 m) erreichen. Wir schauen eher auf die alten Bauernhäuser und den großen Garten als auf die GR-Markierungen und verpassen den Abstieg zum Chassezac, mit dem Übertritt unterhalb der Eisenbahnschiene. Wir setzen unseren Weg auf der Straße fort und erreichen kurz vor Prévanchères den GR erneut, indem wir über den Damm gehen, der das Wasser des Chassezac zurückhält.Wir treffen einen alten Wanderer aus Albespeyres, wir erzählen ihm von unserem Missgeschick und er erklärt uns, dass wir die Abzweigung des GR nicht sehen konnten, weil ein (weißes) Auto davor geparkt war! Das erinnert uns an etwas!... (die Wanderer, die an einem Kreuz picknicken).
Nach La Molette (1006 m). Wir gewinnen noch an Höhe (1133 m), während wir entlang von Wiesen gehen, wo Kühe weiden. Nach Le Thort nehmen wir einen Weg, der an einem Pilzwald entlangführt, bevor wir auf eine sehr alte Teerstraße stoßen, die zur Hälfte von der Vegetation überwuchert ist. Sie dient wohl nur noch den Wanderern. Wir vergessen erneut einen Abzweig nach links, um über eine kleine Straße nach La Bastide-Puylaurent zu gelangen...
Bei unserer Ankunft in L'Etoile, in La Bastide Puylaurent (1024 m), bietet uns Philippe Papadimitriou Tee an, alles ist gut, was gut endet...
Diese Wanderung ist sicherlich eine der schönsten, die wir je gemacht haben, der Weg führt uns von Grat zu Grat, durch enge Täler, über Bäche, wo wir Freude am Baden hatten, sie bot uns atemberaubende Panoramen, geschliffen im Schiefer und Granit, und dann gibt es diesen wunderbaren Lebensraum, der sich an die Hänge schmiegt und sie ein wenig zähmt durch Kilometer von Terrassen, die von Hand, Stein für Stein, aufgebaut wurden... Was für ein schönes Land! Eric Dubois
